UAIEMSIEI

PONTI

2012-03-08T14:38:00.004+01:00

Qualcuno scrisse che chi per primo costruì un ponte aveva una persona da andare a trovare dall'altra parte.
E' altamente probabile, ma implica la presenza di un fiume, o di un più cinematografico crepaccio tra i due. In realtà i ponti servono semplicemente ad attraversare.
Ne vediamo molti, ne camminiamo ancora di più, ne costruiamo ogni giorno senza pensare.
Alcuni sono vere e proprie celebrità, e mi sono fatto autografare racconti di viaggio sopra molti di essi: il Ponte delle Catene a Budapest, il Pont Neuf a Parigi, i pericolanti ponti latinoamericani, il Ponte di Mostar e quello di Visegrad (da cui ha preso il nome il capolavoro di Ivo Andric) nei Balcani, Rialto e il Ponte dei Sospiri a Venezia, quello tra i Continenti sul Bosforo a Istanbul, i meravigliosi ponti di Plaza de España a Sevilla, il mio amato Ponte Vecchio. Se ve ne vengono in mente altri, aggiungeteli alla lista.
Ma il ponte è anche metafora inflazionata, e spesso scorretta: il ponte collega,ma non per forza unisce.
Ci sono perciò i ponti della memoria, i ponti della nostra storia personale, i ponti del pensiero.
E questo post è a loro dedicato perchè il mio ultimo mese l'ho passato attraversando ponti.
Quando particolarmente fortunato, anche passandoci del tempo sopra a ridipingere il paesaggio.
Partendo dal ponte che mi è più caro: quello che,non è un segreto, passa sull'Arno.
Ci sono tornato per una settimana intensamente colorata insieme a Sandra, nella mia Firenze. Ho rivisto, riascoltato, riabbracciato amici di lunga data. Con alcuni abbiamo reiterato le serate che furono, altri li ho appena sfiorati, altri ancora non sono riuscito a incontrarli ma li ho portati con me. L'amicizia non ha paura del Tempo nè della geografia, e tornare dentro l'atmosfera fiorentina mi ha rinvigorito.
In più, una città che da sempre ho sentito mia ora è diventata anche parecchio nostra - in senso serboungarico.
Un ponte tra l'oggi e lo ieri, questo. Forse anche tra la malinconia e la felicità.
Al ritorno ho aggiunto calce ad un altro ponte in costruzione, quello tra voi e Belgrado. Pioniera fu la Franci nei mesi più freddi, ora l'ha cementato la Lula che con Jack è passata ad esplorare la metropoli Balcanica. Ponte tra amici di sempre e dell'ultim'ora, tra le mie vecchie dimore e la città che ora chiamo casa.
E' quest'ultimo un ponte in divenire, che vi invito a percorrere presto - alcuni son già prenotati e confermati, sembra. Collega la vita che immagino a quella che sto costruendo, e da questa parte faccio da anfitrione, cicerone e maitre a danser.
A giorni terminerà inoltre l'internship con l'Unione Europea, e in ballo ci sono parecchi sviluppi, percorrendo strade diverse. Che, Roma mi perdonerà, portano quasi tutte a Belgrado.
Perchè quando sei sul ponte puoi solo immaginare cosa troverai sull'altra sponda, ma il fatto che tu ti sia incamminato indica già che hai buone possibilità di trovarlo.
Un abbraccione a sesto acuto
Tommy

UN COLORE DI NOME SANDRA

2012-02-11T21:12:00.003+01:00

Dicono che Paul Cezanne non contemplasse l'esistenza del grigio, e quando possibile evitasse di dipingerlo sulle sue tele. Se la prima impressione era quella di una tonalità grigia, Cezanne ci scavava sotto cercandoci un violetto o un blu, sfumature di rosso o di verde.
Un impressionista che diffidava delle prime impressioni.
Intanto l'Europa è colpita dal freddo, affondata dal bianco.
Belgrado come tante immobilizzata e sonnolenta, impotente nell'attesa che passi.
Meno caotica, più abituata di altre. Ma inevitabilmente bianca, di quel bianco che addormenta i pensieri e le idee.
Eppure, in questo inverno di improvviso candido disordine, vengono fuori tra i miei giorni sfumature di vari futuri possibili. Tutti ugualmente stimolanti, tutte possibili sfide, tutti (o quasi) nella capitale serba. Tutti con un denominatore comune, dal nome che sembra ma non è (esclusivamente) italiano: Sandra.
Se infatti il 2012 mi ha riportato un po' di serenità, buona parte del merito lo prende una fanciulla che è ormai tempo di presentare, e di farlo con il pennello giusto.
Come tutti i dettagli più preziosi, è comparsa inattesa qualche mese fa in un angolo della tela, come una goccia di follia surrealista (a noi le avanguardie piace mescolarle) su un quadro da ridipingere partendo da zero. Nel tempo, una gradazione di colore alla volta e non senza qualche - comprensibile,come per ogni inizio - chiaroscuro, ha conquistato porzioni di tela sempre più ampie, riempendo di mille diverse nuances un quadro che sembrava non avere più luce, nè cornice.
Ho imparato ad amare Belgrado attraverso i luoghi che lei mi ha svelato, e in questo inverno ammantato di neve sono tornato finalmente a sentirmi a casa da qualche parte.
Nei mesi che verranno, una volta terminata l'internship con l'Unione Europea, vaglierò così alcune possibilità che mi permetterebbero di rimanere in zona con un lavoro relativamente stabile. Per ora di certo non c'è nulla, ma sono molto fiducioso.
Mentre tra pochi giorni sarà il mio turno di mostrare un po' di Italia alla fanciulla, che per quanto abbia vissuto tre anni a Roma non ha avuto modo di visitare come si deve luoghi che sono stati invece per me scenografia di tante avventure. Firenze, poi Siena e la Venezia del Carnevale, questo l'itinerario a partire da Martedi prossimo.
Sarà un Italia imbiancata, ma non mi spaventa: in fondo, il bianco altro non è che la contemporanea presenza di tutti i colori.
E poi ultimamente sono diventato uno specialista di impressionismo che non si fida delle prime impressioni: come Cezanne faceva col grigio, io quando vedo bianco scavo finchè non trovo accenni di viola, venature di porpora o segni di ocra.
Con il team che è venuto a crearsi con la signorina Mitrovic, la ricerca da sempre buon esito.
Un abbraccione impressionista,
Tommy

TOMMY 2012

2012-01-26T16:49:00.005+01:00

Se una distratta mattina invernale doveste, camminando per una Belgrado ancora assonnata, imbattervi in un carretto di legno (trainato da animali di vario tipo quando non fantasiosamente motorizzato) che attraversa la città racimolando cartone dai cassonetti cittadini, non pensate di non esservi mai alzati dal letto.
Una degli eventi più affascinanti del microcosmo belgradese è infatti quello quotidianamente ripetuto dalle varie comunità rom della città, che si occupano della raccolta del cartone gettato tra i rifiuti per poi rivenderlo alle ditte che provvedono al riciclo. Nessuno in città sa dire quando è iniziato questo bizzarro rito di economia domestica, a sentire gli anziani sembra sia sempre esistito.
E tra i trolley arrugginiti che sferragliano mugolando mentre portano i belgradesi a lavoro, non manca mai un carretto anacronistico a colorare le mattine a tinte tenui dell'inverno balcanico.
Sono quasi cinque mesi che non aggiorno il blog: il riciclo ha i suoi tempi da rispettare, se il risultato vuole essere all'altezza delle aspettative.
Si parte da un materiale usato, questo è vero: anzi, se parliamo di riciclo il materiale è stato utilizzato fino in fondo, stremato dall'usura, e infine considerato non più utile alla causa. Cassonetto.
Eppure, il riciclo meriterebbe una ben diversa considerazione. In fondo, stiamo pur sempre parlando di una rinascita. Dal cartone bagnato nascono nuove immacolate pagine da scrivere, nuovi contenitori pronti a sostenere viaggi e racconti, nuove superfici da lucidare ed esporre al sole.
Quello che è stato rimane dentro quello che sarà, nel riciclo niente nasce da zero. Le storie della materia madre saranno le fondamenta della nuova esperienza, nullà sarà dimenticato o negato.
Ed è in questa semplicità che stanno la bellezza, e la grandezza, dell'immaginarsi nuovi: noi siamo, scriveva Galeano, siamo ciò che facciamo per cambiare quello che siamo. L'identità non è un pezzo da museo, ma una splendida sintesi che giornalmente si compie delle nostre contraddizioni.
Ebbene, nel 2012 la sintesi di un 2011 di tesi ed antitesi sembra finalmente essersi completata.
C'è un Tommy nuovo: vive a Belgrado, ed incredibile ma vero, ha voglia di fermarsi qui. Di stabilizzarsi temporaneamente, di balcanizzarsi per qualche tempo.
E' un Tommy che sembra abbia trovato la sua dimensione, almeno per un po'.
Perchè è un Tommy felice, ora. Ma per esserlo ha dovuto attraversare un periodo tra i più duri di sempre: il riciclo non è un processo indolore. Si rinuncia sempre a qualcosa, per reinventarsi.
Mando un abbraccio forte a Negin, con cui ho condiviso tre anni da ricordare. Non c'è bisogno di parole, tranne forse di un enorme Grazie, azizam.
E apro le porte al presente, che ora vive un giorno alla volta, ma che respira gli anni che saranno.
Se mai passerete per Belgrado una fredda mattina invernale, fermatevi ad osservare la raccolta del cartone fatta dai ragazzini gitani. Guardate bene: tutto intorno a loro, la gente si ricicla costantemente, e solo alcuni ne sono consapevoli.
Il Tommy 3.0 prende il via ufficialmente il primo Gennaio 2012. Che se i Maya non ci hanno preso beffardamente per il culo, è anche l'ultimo dei nostri anni.
La tempesta perfetta non esiste, c'è sempre modo di riciclarsi. Vediamo di godercelo, quest'anno.
A breve nuove sulla vita belgradese, per ora un abbraccione energetico
Tommy

IN DANUBII RIPA

2011-09-17T16:26:00.005+02:00

Magnum est stare in Danubii ripa, e' grandioso stare sulla sponda del Danubio.
Ho sempre sostenuto che nel Terzo Millennio la massima utilita' del latino la riconoscano soprattutto i citazionisti. E per quanto non sappia quando ne' come Plinio il Giovane passo' dalle parti del grande fiume,non posso che trovarmi d'accordo con lui...o non sarei qui ora.
Per dare ordine agli eventi (per quanto possa avere ordine una vita caotica per scelta), torniamo a tre settimane fa: col coriaceo Jaka eravamo appena entrati in Albania, universo parallelo dei Balcani.
Il Paese dell'aquila bicefala ci ha lasciato impressioni contrastanti: se da un lato e' impossibile non rimanere colpiti dall'estrema ospitalita' e dalla socievolezza della sua gente (che parla quasi ovunque un ottimo italiano e mitizza diffusamente il Belpaese tanto da farci sentire spesso parte della vecchia pellicola "Lamerica" di Gianni Amelio), dall'altra sono impattanti la trascuratezza e lo stato di degrado in cui e' lasciato gran parte del territorio.
Spazzatura abbandonata ovunque, una pianificazione urbanistica imbarazzante, ecomostri a deturpare ogni angolo di una nazione dalle potenzialita' ben maggiori di quelle che esprime: il contrasto coi suoi vicini che accalappiano il turismo di massa e' lampante.
Le cause non sono certo sconosciute: pur di mantenersi al potere, Hoxha ha condannato per quarant'anni il suo popolo all'isolamento totale e alla paranoia collettiva, alimentando un ostinato individualismo frenato soltanto dai forti vincoli familiari degli albanesi.
Oggi piu' di 70000 bunker costellano il Paese, creati nell'attesa di un'imminente invasione sempre annunciata e ovviamente mai avvenuta, e durante gli anni della dittatura si narrava di baionette installate sulle cime degli alberi per complicare l'eventuale atterraggio di paracadutisti nemici.
Insomma, nella terra (insieme alla Bielorussia) piu' sconosciuta d'Europa la popolazione locale non ha avuto vita facile, e l'espatrio ha sempre offerto piu' possibilita' delle alternative locali. La diaspora e' stata immensa, con le conseguenze di cui sopra.
Spostandosi un po' piu' a Est, appena oltre confine, ci si trova invece al cospetto di un rinomato gioiello balcanico: Ohrid e il lago omonimo mantengono infatti tutte le promesse veicolate dalla fama che li accompagna.
Gli stupendi monasteri costruiti sulle sue rive (tra i quali quello di Sveti Naum, sulla cui tomba i fedeli giurano di poter sentire il battito del cuore del santo - non e' paradossale che per credere l'uomo abbia bisogno di miracoli??) arricchiscono un ambiente idilliaco, dove lo scrosciare delle onde si fonde con il concerto costante delle cicale.
Tre giorni sono troppo pochi per farsi un'opinione sui macedoni o sulla Macedonia (per quanto possano bastare ad apprezzare i vini della regione del Tikves) ma sono abbastanza per avermi fatto venir voglia di esplorarla in un futuro prossimo.
Il ritorno a casa, addolcito dal rendez vous con Negin, e' stato troppo breve: ma l'UE chiama, ed eccomi di nuovo a Belgrado con vestiti troppo eleganti per i miei standard (peraltro abbastanza bassi) e cercando di imparare come unire al know-how del mondo ONG quello di un'istituzione sovranazionale.
In parole povere: sono in ballo, tanto vale ballare.
Musica balcanica, of course.
Un abbraccio europeista,
Tommy

DESTINAZIONE EUROPA...?

2011-08-25T18:19:00.007+02:00

L'Unione Europea, ultima delle parole magiche.

Nell'Est del continente, e soprattutto nei Balcani, ha un connotato quasi religioso: la Croazia e' tutta impegnata a festeggiarne l'ingresso appena decretato, sui francobolli del Montenegro c'e' una clessidra su sfondo blu a stelle gialle, la Bosnia un pochino ci spera sempre, la Serbia sta facendo il possibile (davvero?) per farsi perdonare il contenzioso aperto con il Kossovo ed essere presa finalmente in considerazione.

Europa panacea di tutti i mali, lozione dei miracoli ed infallibile deus ex machina dei martoriati Balcani: ne parla la gente al bar mentre si gusta un saporito ed unto burek (pastasfoglia ripiena di formaggio o carne, nonche' mia colazione quasi giornaliera negli ultimi due mesi e mezzo), ne discutono i politicanti e i (pochi) politici nelle televisioni di Stato, la utilizzano piu' o meno appropriatamente i cartelloni pubblicitari e gli sponsor radiofonici.

L'Unione e' come una profezia di Nostradamus, ognuno ci vede quello che preferisce : il Kossovo il riconoscimento internazionale, la Serbia la fine della discesa agli inferi, il Montenegro l'entrata nel narcotraffico che conta, la Bosnia qualsiasi cosa basta che migliori la situazione.

Ma davvero un'organizzazione che lotta oggi per salvare almeno se stessa potrebbe essere in grado di salvare i Balcani?

Il tema e' ampio, complesso e non trattabile su un blog di viaggio: inoltre, andrebbe analizzato dall'interno.

E qui termina (o inizia, o confluisce) la cornice alla notiziona che lo strillone Cassiani si e' preparato in questi giorni a comunicarvi: dal 12 Settembre ecco a voi il nuovo Intern alla Delegazione Unione Europea di Belgrado - non ditelo a mio padre. Non subito, almeno.

Saranno almeno sei mesi, saranno estremamente balcanici (in un paese che come la Serbia si trova in pieno processo di avvicinamento all'Unione Europea) e saranno di certo piu' vicini all'Italia rispetto a Beirut: dunque non accetto scuse, siete tutti invitati (eufemismo per obbligati) a visitare la Citta' Bianca.

E' stata una decisione improvvisa ma desiderata, si e' inserita senza preavviso tra una offerta per Tirana e un colloquio per Banja Luka: i Balcani si sono semplicemente infiltrati tra i miei giorni e io ho aperto felicemente la porta a questa ennesima vita zaino in spalla, stavolta con la speranza di mettere radici un po' piu' a lungo.

Nel mentre, con il buon vecchio Jaka a sopportare interminabili peripli in autobus con la sua stoica resistenza marchigiana, siamo riusciti ad esplorare debitamente Erzegovina e Montenegro, due regioni squisitamente mediterranee.

La prima, famosa in tutto il mondo per lo Stari Most del suo stupendo capoluogo Mostar, si e' rivelata tanto intrigante quanto invasa da frotte di turisti ferragostani nostrani alla ricerca di miracoli a buon mercato nella oscena Medjugorje - un miscuglio mal riuscito di turismo pseudo-religioso, misticismo kitsch e sfruttamento commerciale sistematizzato dell'ignoranza e della speranza.

Il Montenegro invece e' una piccola inattesa perla Adriatica: le sue acque cristalline contrastano con le impressionanti montagne che ne coronano la costa (creando paesaggi di devastante bellezza, come le magnifiche Bocche di Kotor, il fiordo piu' ampio del Sud Europa) e le vivissime cittadine di stampo veneziano (tra le quali spicca la elitaria ma pittoresca Sveti Stefan, interamente costruita su un'isola collegata con una sottile striscia di sabbia alla terraferma) fanno da contraltare al fascino selvaggio dell'interno montuoso (il parco naturale del massiccio del Durmitor e le Gole del fiume Tara sono un impressionante susseguirsi di paesaggi da cartolina).

Oggi, alla fine di due estenuanti giorni di viaggio, siamo finalmente giunti a Tirana: l'Albania sara' pur uscita dall'isolamento comunista da ben vent'anni, ma quello territoriale persiste tuttora.

Qui tutto sembra diverso, l'identita' Slava scompare in favore di quella indigena degli antichi Illiri: tutto e' di nuovo da scoprire, ricominciando da capo in questo nuovo pianeta agli estremi meridionali dell'universo Balcanico.

Tra una settimanella circa, traghetti permettendo, dovrei ritornare sul suolo natio - sebbene per breve tempo. Nel mentre, vi mando un abbraccione piu' che mai Europeo e mai tanto Balcanico...

Tommy

JAZZ DI OTTONI

2011-08-13T18:45:00.007+02:00

Gli ottoni impazzano per le strade, i musicisti gitani colorano il paesello,la birra scorre a fiumi e tra bandiere serbe e altri simboli nazionalisti il festival piu' anarchico d'Europa festeggia senza chiedersi cosa e perche'.
E' il Guca, e nella mia esperienza questo micromondo rappresenta tutta la Serbia.

C'e' la passione della gente, ospitale e calda. Pronta a scatenarsi alla prima nota di tromba qui, come ad animare le chiatte sul fiume Sava nella notte di Belgrado, facile ad incrinare un'iniziale diffidenza sorridendo generosamente appena si tenta un saluto nella loro lingua.

Ci sono il passato prossimo e quello remoto di una nazione nel bene e nel male protagonista della Storia di questa regione: le magliette che raffigurano Mladic (noto criminale di guerra) in vendita sulle bancarelle sono il sintomo, non giustificabile ma comprensibile, della frustrazione di una popolazione che si vede riconosciute solo le pagine nere, dimenticando spesso il grande contributo che ha dato a Letteratura, Scienza e Politica nell'arco dei secoli.

La Serbia, prima di essere stata la nemesi dei Paesi Balcanici ne e' stata a lungo il centro nevralgico: i serbi se lo ricordano, ma il resto del mondo sembra dare credito soltanto alla Storia scritta dai vincitori delle ultime guerre che l'hanno vista coinvolta.

E' vero, la maggior parte (ma non tutti, con rilevanti eccezioni) dei serbi e' molto nazionalista e forse troppo arroccata sulle proprie rivendicazioni; eppure anche oggi, dopo essere stata smembrata la Serbia continua ad ospitare tante diverse anime.

La Voivodina quasi ungherese di Novi Sad e dei dolci rilievi del Fruska Gora convive infatti con il Sangiaccato di Novi Pazar (dove ti leggono un dolce e intrigante futuro nei residui del caffe' turco) che spesso si considera bosniaco ed esprime una forte identita' musulmana, mentre la Belgrado cosmopolita e da esplorare oltre la sua facciata di paese socialista (rivelando segreti inattesi) si contrappone idealmente ai mille villaggi del Sud dei monasteri ortodossi e delle casette in legno dai tetti spioventi.

Dopo una prima toccata e fuga cinque anni fa, sono tornato nella terra di Nikola Tesla e Ivo Andric e ho cercato di riscoprirla senza preconcetti: persone stupende e sorprendenti (a volte addirittura surrealiste), vecchi amici - il grande Vittorio, Maya e Balsa - e nuove scoperte - Sandrina, Tamara,Filip,Ivana - mi hanno permesso di riuscirci.

Il reportage ha acquisito contributi importanti, e io sto cominciando a farmi un'idea abbastanza articolata della zona e delle sue dinamiche.

Domani ancora verso il Montenegro, con Duncan riapparso dalle nebbie etiopi (dove ci incontrammo due anni fa) e ritrovando il sempreverde Jaka che gia' da due giorni si sta godendo il lato mozzafiato della costa adriatica.

Uno dei momenti piu' belli della mia permanenza serba ha avuto come set la confluenza di Sava e Danubio, sotto la fortezza Kalemegdan a Belgrado: acque piene di storie raccolte in tutta Europa si congiungono per dirigersi insieme verso il mare.

E cosi e' la Serbia, la mia Serbia almeno, dove la Storia nasce e si costruisce, oppure ci passa in mezzo e la trascina con se verso l'orizzonte degli eventi.

Un abbraccio alla George Gray

Tommy

OLTRE LA PORTA D'ORIENTE...

2011-07-30T19:29:00.007+02:00

Sarajevo e' una donna elegante che soffre l'eta', e porta con estrema dignita' le cicatrici dei suoi traumi.
E' una signora dai tratti decisi, mescolanze antiche di slavo ed illiro, di turco e persiano. Sarajevo e' una donna stupenda, ma che - forse stanca - si trascura un po'.
Eppure non sono molte le citta' al mondo che possono raccontare di essere sopravvissute ad un Urbicidio: adagiata su una valle circondata da colline verdeggianti, la posizione di Sarajevo ne faceva un luogo perfetto per un assedio breve e dall'esito certo, ma la popolazione di quella che era la capitale culturale della Yugoslavia di Tito dette vita alla straziante resistenza di tre anni che il mondo intero ricorda.
Dopo una guerra, i centri urbani di solito reagiscono in due modi: o sfoggiando le proprie ferite piu' o meno aperte in cerca di calore e compassione, o cancellando il passato il prima possibile tentando affannosamente di dimenticarlo.
Sarajevo invece convive con la sua Storia, la tiene presente consapevole della sua importanza (come testimoniano le famose Rose, schizzi di pittura continuamente riverniciati nei luoghi dove colpi di mortaio avevano ucciso durante la guerra), ma la racchiude nel piu' ampio contesto di una citta' dall'anima mediorientale (col suo quartiere centrale, Bascarsija, dalle case basse coi portici in legno che altro non e' che un grande bazar turco all'aperto) e dal cuore europeo.
La Porta d'Oriente, la chiamavano: e in un certo qual modo tutti gli stereotipi che gli uffici turistici le affibiano, promuovendola come luogo in cui l'Est incontra l'Ovest, le si adattano senza tradirla.
Un pochino ricorda Beirut: la cattedrale ortodossa che si staglia a poche centinaia di metri da quella cattolica, entrambe circondate da una foresta di minareti (e dalla meno appariscente sinagoga) sono elementi che rimandano al centro della capitale libanese.
Ma oggi Sarajevo e' una citta' quasi del tutto musulmana, e oltre le colline inizia la Repubblica Srpska (una delle due entita' che compongono la Bosnia attuale) e si estende il micromondo alternativo di East Sarajevo, citta' a maggioranza serba che tuttoggi riduce al minimo i contatti con la sua omonima e vicina.
Una terra di paradossi, la Bosnia. O come dicono qui, una terra che inizia dove finisce la logica.
Geograficamente cuore dell'Europa, e' stata da essa sistematicamente quasi-ignorata nei secoli.
La Bosnia e' l'agnello sacrificale, un meraviglioso susseguirsi di montagne ricoperte da una fitta e ininterrotta vegetazione, regione dalle mille identita' ma costretta dagli eventi a sceglierne di volta in volta una prevalente.
L'eterogeneita' e' sua forza e debolezza: l'ha resa preda di spartizioni e divisioni e l'ha portata ad assimilare facilmente nuovi credi e religioni.
Di questa eterogeneita' i bosniaci sono orgoglioso prodotto: popolo ospitale ed incredibilmente autoironico (narrano che l'unica cosa su cui sono totalmente d'accordo con Serbi e Croati sono le barzellette: nelle loro i bosniaci sono l'oggetto di derisione, e in quelle bosniache anche), dalle mille sfaccettature e dalla cultura complessa (patria spirituale della gastronomia balcanica e del caffe' bosniaco - un caffe' turco bevuto come i persiani bevono il the, tenendo la zolletta di zucchero tra le labbra mentre lo si sorseggia), le cui appartanenze religiose scavalcano i dogmi proponendosi come sintesi tra la secolarizzazione socialista e le precedenti varie evangelizzazioni : di certo uno dei centri focali del mio reportage.
Per arrivarci ho riempito i giorni tra Slovacchia (Bratislava e Devin, dove la Morava si immette nel Danubio) e Ungheria (due giorni di relax sul lago meno profondo d'Europa, il Balaton), prima di attraversare il confine a Bihac - mia prima tappa bosniaca, dove ho ritrovato un'amicizia che ignora tempo e distanze, il buon vecchio Adi compare di vita fiorentina.
A Bihac devo anche il ritorno al rafting, nei paesaggi selvaggi attraversati dal fiume Una sotto una pioggia monsonica. Ecco, il tributo che la Bosnia paga a tutto questo verde e' un clima non certamente mediterraneo.
Domani verso Belgrado, poi dopo qualche giorno mi sposto verso il Sud della regione (il Sangiaccato, l'Erzegovina di Mostar e Medjugorije, il Montenegro).
Nel mentre, le cose con Negin iniziano a chiarirsi. Ancora tante domande a cui rispondere, ancora tanti aspetti da chiarire: ma oggi, quando dopo tanto tempo l'ho finalmente sentita di nuovo ridere al telefono, qualche nero nuvolone e' sparito anche dal mio cielo.
Un abbraccione bosgnacco
Tommy

LA CROAZIA E IL SUO FAUST

2011-07-11T13:09:00.007+02:00

Croazia da, Croazia toglie.

E' involontariamente ironico,scriverlo da un tavolino in legno di un bar sloveno, a Ljubljana.

Eppure cosi e' - se vi pare.

Ci eravamo lasciati tra le invisibili nubi d'ozio e relax che si snodano per le strade di Zagabria, e mi ritrovate piu' saggio, piu' stanco, piu' vecchio, un po' piu' a Nord e in fin dei conti anche piu' vicino.

Ora, narrandola come meriterebbe, la Croazia e' incredibilmente bella:

mi ha regalato tramonti da favola sui tetti smeriglio di Dubrovnik (che vive dei fasti della sua antica repubblica indipendente, storica rivale di Venezia e dalla quale ha ereditato una imponente cinta muraria ancora intatta), acque smeraldine e piccoli porti in pietra nelle isole di Mljet e Hvar (la prima stupendo segreto fuori dalle rotte del turismo di massa, la seconda classica e imperitura trappola per turisti), il fascino di un monumento abitato quale l'immenso complesso del Palazzo di Diocleziano a Split (oggi a tutti gli effetti centro storico della seconda citta' croata, che si rivela uno dei luoghi piu' belli del Mediterraneo in cui vivere).

Über Alles, una highlight del continente: il parco dei laghi di Plitvice, bacini d'acqua dalle infinite tonalita' di turchese collegati tra loro da cascate incantate e circondati da una natura rigogliosa.

Si parla di un Paese che in questo periodo dell'anno prende vita e colori, offrendo esperienze pazzesche, come perdersi tra le alture dell'isola di Brac ritrovandosi a passare la notte ad un folle raduno per motociclisti (non proprio l'Eldorado, per uno che a fatica distingue uno scooter da una vespa), rilassarsi di fronte alle onde che creano improvvisati componimenti musicali sull'organo marino del lungomare di Zadar (meccanismo semplice: un organo orizzontale che si estende per 300 metri azionato dal movimento dell'acqua invece che dall'aria) e intervistare mostri sacri della letteratura (quali Matvejevic) e delle scienze sociali che dimostrano quanto non per forza fama e arroganza siano complementari (e intanto siamo gia' a quattro importanti contributi per il reportage).

La lingua e' ostica, e i croati - fatta eccezione per una minoranza che ho avuto il piacere di incontrare e spesso mi ha ospitato con estrema generosita' - crudi, diretti e non sempre ospitali.

Ma tirando le somme,dal mero punto di vista del viaggiatore e' un'esperienza piu' che positiva.

Purtroppo la Croazia, una Nazione dalle tante anime (slava,dalmata,mediterranea,austroungarica..), da senza dubbio molto ma chiede altrettanto in cambio. E a me ha imposto un tributo di sangue.

Proprio mentre ero in viaggio, infatti, quella stupenda fanciulla persiana con cui ho intrecciato i destini dei miei ultimi tre anni ha sentito piu' forte l'esigenza di una vicinanza troppo a lungo ostacolata dagli eventi.

Le mie incertezze lavorative (tutto si puo' dire della Cooperazione Internazionale, tranne che offra sistemazioni stabili) e le sue ricorrenti paure dovute a visti e scadenze non hanno nulla a che fare con una solida sfera sentimentale costruita e protetta nel corso degli anni, ma sfortunatamente alla lunga ne intaccano i meccanismi.

Per questo sono ora qui, nella Lubiana che avrebbe dovuto essere il punto di partenza del nostro viaggio sloveno, a scrivere da solo dopo due bellissimi giorni passati con lei.

Perche' con un sorriso e un abbraccio abbiamo convenuto che per salvare un palazzo traballante sia necessario rivedere le fondamenta, e ripensarne la struttura. Qualcosa va ristrutturato, ma per fortuna abbiamo buoni amici architetti.

Ringrazio lei - donna meravigliosa - e voi - amici miei - per essermi stati vicini a dispetto dei chilometri e della mia Facebook inesistenza.

Nei prossimi giorni non ci sono tracciati certi, solo domande pressanti e una forte volonta' di dare risposte.

Cosi va l'estate balcanica, irriverente di piani e progetti,dolorosa beffarda e testardamente imprevedibile.

Eppure cosi e' - se vi pare.

Un abbraccione energico,

Tommy

ESTATE BALCANICA

2011-06-28T00:19:00.004+02:00

Sulla Strada si sceglie di camminare, non ci si nasce sopra.
Forse Kerouac non lo immaginava neanche, quanto un titolo cosi immediato avrebbe influenzato generazioni di viaggiatori.
Sono quei lampi di genio inattesi, flash momentanei che portano ad accostamenti perfetti di suoni e concetti nei momenti piu' improbabili.
Oggi sulla Strada ci si transita come si vuole, ma e' soltanto camminando che la si comprende davvero, la Strada.
Camminando si ascoltano le voci e si associano i volti, camminando si ha tutto il tempo per riflettere su cio' che si osserva, camminando ci si puo' fermare senza sottomettersi alle adrenaliniche sirene della velocita'.
La mia Strada quest'anno mi ha congiunto coi monti: ha iniziato dai misteri dei Carpazi (a proposito, ecco finalmente pronte le foto che descrivono quel viaggio epico,
https://picasaweb.google.com/Tommyjay13/TransylvaniaExpress
e qui il post associato che scrissi a gennaio
http://www.uaiemsiei.blogspot.com/view/snapshot#!/7464086764474795602/2011/01/dada-inshallah.html ), mi ha portato fino al Paese sorto intorno al Monte Libano e mi ha lasciato l'estate per esplorare la catena che, come affermava Churchill, produce molta piu' storia di quanta ne consumi.
Eccomi nei Balcani, di nuovo sulla Strada.
Mentre scrivo Dubrovnik si tinge d'arancio, e immersa nella sua dolce tranquillita' mediterranea finge di non avere molto a che fare con le montagne che intorno la cingono.
Il viaggio e' appena cominciato, solo ieri notte attraversavo la Croazia su un autobus agitato dopo tre giorni passati nella sua graziosa e sonnolenta capitale, Zagabria (una verde citta' dal sapore austroungarico).
Sono qui per raccogliere opinioni, per fare domande e accettare che nei Balcani ci sono mille possibili risposte, tutte ugualmente giuste. L'idea e' di produrre un reportage che investighi sulle relazioni tra costruzione identitaria, escalation del conflitto e manipolazione religiosa, in una terra che (come il Libano) e' stata martoriata dalla politica in nome della religione - e il contrario.
Saranno quasi tre mesi, saranno di certo low-cost, e dalla Croazia continueranno poi in Slovenia (che sapra' un po' di persiano grazie a Negin),Bosnia (il grande ritorno del Lollo), Serbia (dove riapparira' il compagno di viaggio australiano incontrato per caso in Etiopia, Duncan), Montenegro,Kossovo,Macedonia e Albania (raggiunto dal Jaka in questi ultimi quattro Paesi).
Non so ancora immaginare esattamente cosa mi regalera' quest'estate balcanica, ma so che comunque vada sara' valsa la pena arrivare fin qui.
E' il tramonto sulle smeraldine isole che circondano Dubrovnik, a confermarmelo.
Un abbraccione balcanico
Tommy

LA TORRE DI BABELE

2011-06-09T13:25:00.003+02:00

Se esiste un Dio, a Dubai l’hanno già comprato.

Te ne accorgi sin dall’aereo, quando tra le sabbie del nulla appaiono i primi grattacieli, tutti che superano i 300 metri, tutti minuscoli al cospetto di quel metallico fiore del deserto che li sovrasta senza compassione. Il Burj Khalifa, attualmente – e per parecchio tempo ancora – l’edificio più alto del mondo coi suoi 828 metri di acciaio vetro e cemento, è come da progetto diventato il nuovo simbolo dell’emirato dei record. La vista dalla cima è impressionante: sembra di svettare su un immenso plastico, in un paesaggio irreale tra il deserto e il golfo Persico, dove una città sorta sfidando la logica ha investito i petroldollari (ormai terminati, oggi sovvenziona tutto la cugina Abu Dhabi) per inventarsi uno status.

Visitare gli Emirati Arabi è stato il mio commiato dal Medioriente, in un anno che mi ha visto esplorarlo dall’Iran alla Palestina, dalla Turchia al Golfo. Ma per comprenderne pienamente i meccanismi economici,sociali e politici non poteva mancare quest’ultimo tassello, il motore economico del mondo arabo e nel contempo il suo polo più controverso. Tutto a Dubai è creato per stupire: i suoi simboli (come il famoso grattacielo Burj Al Arab a forma di vela, costruito perchè “sulla terra ci possono costruire tutti, ma sul mare solo noi” come sostenne obiettivamente lo Sceicco Mohammed Al Maktoum), le sua popolazione (i nativi compongono soltanto il 10% del totale, integrati da occidentali,indiani,pakistani,filippini,iraniani e varie altre nazionalità africane e asiatiche), la sua urbanistica (se si eccettua il relativamente poco esteso centro storico dove sambuchi e taxi acquatici solcano da secoli l’insenatura naturale chiamata Creek, non esistono marciapiedi e il pedone è una specie in via d’estinzione) e il suo stile di vita (pacchiano,sregolato e imperniato sui centri commerciali – vere e proprie piccole città, ognuna col suo stile peculiare e le sue attrazioni).

Il piccolo porto di pescatori di perle che fino a 30 anni fa era sconosciuto a chiunque non commerciasse nel Golfo oggi si è trasformato in una metropoli dove l’assurdo è di casa: si può scegliere di passare il pomeriggio a sciare nel resort di montagna fedelmente riprodotto (con tanto di neve e baite alpine) all’interno dell’Emirates Mall, o di attraversare il tunnel sotto la vasca d’acquario più estesa al mondo al Burj Khalifa Mall ritrovandosi faccia a faccia con squali e mante. Oppure si può decidere di concedersi un rinvigorente the caldo coperti come esploratori polari a meno sei gradi all’Ice Lounge Cafè, un bar dove tutto è fatto di ghiaccio per farti dimenticare i cinquantaquattro gradi che troverai all’uscita. Il prode Vanni si è prestato a questo e molto altro (sopportando una tempesta di sabbia nel deserto fuori Dubai e lo scempio architettonico della città del kitch), accompagnandomi per questa realtà dove non è comunque tutto oro ciò che luccica: la manodopera straniera deve infatti accettare condizioni di lavoro severe e senza l’appoggio di alcun sindacato, i partiti sono ancora vietati e nonostante il suo stato di metropoli non esiste una comunità che la popoli, ma tante microcomunità suddivise per paese d’origine.

Dubai è un’esperimento sociale, una realtà forse non bella ma tremendamente affascinante. E sebbene l’abbia esplorata meno di due settimane fa, ricordarla ora seduto sotto un portico davanti alle rilassanti colline marchigiane la fa sembrare incredibilmente lontana nel tempo. L’ultra modernità dei petroldollari contro la quiete del Belpaese dove tutto cambia, per nulla cambiare. E mentre l’estate lentamente prende il sopravvento su questa bizzosa primavera, ecco svelato il segreto su dove la passerò : attraversando i Balcani da Nord a Sud, dalla Slovenia all’Albania, per indagare sui sottili rapporti tra confessioni religiose, senso di appartenenza, strumentalizzazioni identitarie e conflitti con l'obiettivo di realizzare un reportage. In gergo geopolitico (una perversa branca della linguistica inventata da quelli che da piccoli passavano le giornate a imparare le capitali a memoria) la disgregazione territoriale su base identitaria venne chiamata Libanizzazione fino ai primi anni ’90. Non potevo non esserne incuriosito, nè ignorare che dai primi anni ’90 ha preso invece il nome di...Balcanizzazione.

Un abbraccione referendario

Tommy

BREZZE DAL BOSFORO

2011-05-25T01:16:00.003+02:00

Davanti a me c’è il mare, di un blu intenso come mai si era sforzato di essere, quest’anno. Può mancarci un luogo ancor prima di essercene andati? O meglio formulata, può sapere un luogo che lo stiamo lasciando e provare – dando il meglio di se – a non farsi dimenticare? E’ un arrivederci o un addio, quello che questo maledetto mare che dai fenici in poi ha bagnato cadute e rinascite sta malinconicamente rivolgendomi? Il Libano, paese delle domande senza risposta. Beirut, sua compiaciuta capitale.

Ho un segreto ancora non rivelato da confessare: Beirut fa schifo. E’ sporca e disordinata, stressante e caotica, puzza di smog e sudore la puttana del Medioriente. Non ha scorci indimenticabili, non vanta attrattive imperdibili, e gli edifici che valeva la pena ammirare stupiti grondano calcinacci e stupidità umana ad ogni angolo di strada. Eppure è bellissima, Beirut ha il fascino dell’inconsueto. Sprizza energia e voglia costante di nuovo, è assetata di sogni e promesse, offre calore e senso della comunità – non importa quale, Beirut è tante comunità in una sola. Dopo averci incollato sopra lucide speranze, è venuto il tempo di salutare. Me ne vado senza sapere per quanto, felice di aver appreso tanto e di avere lasciato spero altrettanto. Vedo ALPHA sorridente, in lenta ma inesorabile ripresa, un po’ più convinta di potercela fare. Spero giunga presto il giorno in cui questa bella organizzazione possa gettare le stampelle, e magari quel giorno potrò tornare qui e continuare a respirare Medioriente. In qualche mese, o forse tra anni. Inshallah, sospiro tra me e me.

Edgar Lee Masters suggeriva di prendere il mare senza paura delle onde, e la mia nave ha attraversato stupendi oceani in questi mesi, pur passando tra acque turbolente. Ora ci sono altri porti da esplorare, la rotta va ricalcolata, ma il vento gonfia ancora le vele e la mano resta salda sul timone. Secondo segreto da confessare, il vento ha ripreso da poco un atteso vigore, attraversando lo stretto che da sempre collega il noto e l’ignoto, Europa e Oriente. Sul Bosforo con Negin abbiamo ripercorso le tappe della Istanbul che imparai anni fa ad amare (ricordo ancora folli serate serbo-italiane in compagnia di un iperbolico trio Tommy-Lore-Luchino in aggiunta a una crew di amici di Belgrado), smascherando i trucchi della memoria. La Moschea Blu, seppur bellissima, la ricordavo infatti molto più grande, i turchi non così gentili e ospitali come si sono piacevolmente dimostrati stavolta e Istanbul era stata memorizzata come decisamente meno affollata. Hagia Sophia è invece quel meraviglioso mastodonte architettonico che ricordavo, la parte moderna e occidentalizzata della città intorno piazza Taksim continua a fare una certa impressione in contrapposizione ai quartieri più orientaleggianti e la Cisterna Basilica (un acquedotto sotterraneo romano sul quale si snoda un sistema di passerelle sull’acqua tra le oltre trecento colonne che lo sostengono)e il palazzo Topkapi col suo favoloso tesoro rimangono highlights della città.

Sarà stato l’aver replicato anche il fantastico Hammam nei bagni più antichi di Costantinopoli (dove sentirsi un sultano in standby per un’oretta), l’aver goduto di una tranquillità inaspettata alle verdi Isole dei Principi (dove non circolano auto ma soltanto caratteristici calesse guidati da spericolati Ben Hur turchi) o più semplicemente l’aver cominciato a disegnare progetti di futuri probabili con miss Memari, ma senza ombra di dubbio da Istanbul sono tornato rinvigorito e ottimista, cosa che ogni tanto non guasta. Si salpa il 2 giugno, senza però prima essermi congedato da questo generoso, sorprendente e un po’ fottuto Medioriente: i tanti compagni di viaggio se lo meritano, e prima ancora l’ultimo weekend (cioè il prossimo) lo dedicherò ad un rendez vous particolare – un toccata e fuga delle controverse follie di Dubai in compagnia di un grande ritorno: pronto, Vannegut?

Un luogo può forse mancarci anche prima di andarcene, ma soltanto perchè sappiamo che lo rivedremo.. Un abbraccione marinaio, Tommy

E NOI SIAMO IL MARE

2011-05-07T15:44:00.004+02:00

C'e' un bar, nella Beirut che amo, a cui sono particolarmente affezionato.
Allo Spinout ci sono divani vintage, comodini che hanno fatto il loro tempo dove ti servono la frutta secca da sgranocchiare, qualche slanciato tavolino di plexigas nero e una famiglia di persone stupende. Mettono musica lounge, sorridono a tutti quelli che entrano, e in un angolo hanno degli scaffali dove conservano vari volumi impolverati di fumetti belgi e francesi, separati da piccole candele che ogni tanto ne bruciacchiano gli angoli delle pagine.
In questa inattesa oasi di tranquillita' nel caos Mediorientale, io ho trovato durante i mesi libanesi una quasi famiglia : e' stato il primo posto dove mi sono connesso a internet, il primo luogo dove mi hanno offerto da bere e i primi a cui ho raccontato dei miei sogni e progetti libanesi.
Ora non dimentico mai di portargli qualche souvenir gastronomico quando torno dall'Italia, e non c'e' una volta che loro non insistano per offrirmi un giro di Martini.
Eppure, nonostante sia uno dei pochi locali di Beirut dove c'e' ancora spazio per un rapporto umano tra il consumatore e il proprietario, lo Spinout e' quasi sempre vuoto.
Non e' abbastanza cool, forse non mette la musica giusta, forse non viene promosso adeguatamente, eppure la dura legge di Gemmayzeh ne sta lentamente decretando il destino.
E' uno dei posti che piu mi mancheranno, quando tra qualche settimana tornero' nel Belpaese.

Il mio tempo qui infatti sta per terminare, e complice un' interminabile serie di eventi imprevisti sono stato costretto a separarmi dal quartiere gia' ora, passando ad un'altra casa dalla parte opposta della citta': ed e' stato come trasferirisi dalla Fifth Avenue al centro di Algeri.
L'elemento cosmopolita di Gemmayzeh e' adesso sostituito dai decisi sapori,odori e rumori mediorientali di Burj Abi Haidar, popolato da famiglie sunnite e sciite. Le strade sono colonizzate da sciami di adolescenti in sgangherati motocicli, ci si addormenta e risveglia al canto del muezzin, e la giungla di cemento si anima tutto il giorno di panni stesi,urla di bambini e uomini carretto-muniti che passano per le vie vendendo ogni tipo di merce.
All'inizio c'e' stato un leggero contraccolpo, ma ora sono felice di poter far esperienza di quest'altro lato del paese: d'altronde, a meno di 5 km dal mondo alla rovescia rappresentato da Gemmayzeh, non posso che constatare di come il Libano sia anche (e soprattutto) questo.

E mentre i giorni scorrono e il 13 maggio si avvicina (compleanno che abbiamo deciso con Negin di passare insieme tra le suggestioni della citta' eterna d'Oriente, Istanbul), il futuro cambia tinte con la solita fugace frequenza: per adesso e' bene non interrogarvisi troppo, ma sedersi a respirare quanto piu possibile questo ultimo mese mediorientale.
Dopo aver bevuto mari interi, ci stupiamo assai che le nostre labbra siano ancora secche come spiagge, e continuiamo a cercare il mare senza accorgerci che le nostre labbra sono spiagge, e noi siamo il mare. (Attar, poeta persiano dell'XI secolo)
Un abbraccione sapido
Tommy

Ps - In effetti, una novita' all'orizzonte c'e', e neanche trascurabile : il blog ha oggi una nuova forma e visualizzazione, piu consona ai momenti di viaggio che cerca di catturare.
Dateci un occhio su http://uaiemsiei.blogspot.com/view/snapshot
E ditemi cosa ne pensate...

LAPISLAZZULI

2011-04-17T15:12:00.000+02:00

Quello che rimane e’ lapislazzuli.

Il lapislazzuli e’ un colore, ma anche una sensazione: termica,tattile,visiva.

La parola ha una storia antica, un miscuglio di Oriente e Occidente: lapis deriva dal latino e significa pietra, lazulum da lazhward – parola persiana per dire azzurro. Ma in realta’ il lapislazzuli contiene dentro di se tanti azzurri diversi, e gli iraniani lo avevano intuito: la scienza dice che dipende dalla calcite presente nella gemma, ma la luce ne cambia le sfumature dipendentemente dal colore al quale la pietra e’ accostato.

Dopo un viaggio in Iran quello che rimane negli occhi e nella memoria e’ prevalentemente lapislazzuli. Lo trovi nelle cupole maestose, imponenti e perfette della piazza principale di Isfahan, Nesf-e Jahan ; negli arabeschi dipinti su ceramica dei colorati e un po’ kitsch palazzi Qagiari di Teheran; nel cielo sopra le montagne aride che innalzano il deserto dell’altopiano; nei gioielli di rame e negli intarsi di legno che colorano i bazar; nei canali che attraversano i rigogliosi giardini persiani, custodi del bene piu prezioso per un popolo che per pochi chilometri non ha avuto la fortuna di nascere tra i due grandi fiumi del Medioriente asiatico.

Ritornare al Libano dall’Iran ha i suoi vantaggi: nel paese dei poeti (unico che io conosca dove nelle piazze si innalzano le loro statue invece che quelle dei conquistatori) la vita pubblica e’ fortemente limitata, l’atmosfera per le strade e’ tesa, la polizia (e i vari corpi paramilitari che la affiancano) esercita con metodi bruschi una funzione di controllo che rasenta la paranoia.

Come sanno Negin e la sua affettuosa famiglia allargata (che ha confermato tutto quanto di buono avevo ascoltato riguardo la famosa ospitalita’ iraniana, regalandomi un’esperienza incredibile), non credo sarei mai in grado di vivere in Iran per un lungo periodo. Come forse non lo e’ piu’ neanche lei. La terra di Ciro e Avicenna, di Khayyam e di Rumi e’ oggi infatti soggiogata dalle sanzioni internazionali, presa piu’ dalla lotta per il predominio mediorientale che dal reale benessere dei suoi cittadini, soffocata da un’ignoranza generalizzata riguardo le sorti del paese e dipendente dagli introiti degli immensi giacimenti di gas e petrolio presenti nel suo territorio e dai ricavi che una volta derivati vengono spartiti tra pochi a spese dei molti.

Eppure di fronte alle meraviglie architettoniche e alle ricchezze culturali di uno dei paesi piu’ antichi del mondo, viene spontaneo piu’ che altrove chiedersi dove sia finita tutta la sua eredita’: i miniaturisti che sfidarono le censure religiose, i grandi scenziati e teologi che attraverso le loro scoperte permisero il Rinascimento europeo, i pensatori zoroastriani le cui tradizioni sopravvivono a millenni di distanza nei riti del Nowruz, gli architetti che sconfissero la gravita’ inventandosi la progettazione del vuoto, i tessitori di tappeti che dalla bava di un bruco creano tuttoggi preziose armonie di seta.

Proprio da questi ultimi proviene forse una risposta: dei mille fili della storia, nulla va perso. E come raccontava un diplomatico arabo (nonostante l’aspro razzismo dei persiani nei confronti dei loro vicini rei di averli invasi 1400 anni fa, nei paesi arabi l’Iran e’ ancora visto con un misto di paura,ammirazione e rispetto) a Robert Fisk “per fabbricare un tappeto ci vogliono dieci anni di tempo e il lavoro di una dozzina di persone. Un popolo che impiega anni per realizzare un solo tappeto e’ capace di aspettare molto piu’ tempo per costruire il proprio futuro. Non prendete alla leggera la pazienza e la perseveranza degli iraniani.”

Riguardo a me, il ritorno tra i Cedri non e’ stato particolarmente tranquillo: sopra il Qatar una tempesta di sabbia ha avvolto l’aereo di un manto di insidiosa polvere gialla, sballottandolo come il giocattolo preferito di un qualche dio bambino e non permettendoci, dopo un atterraggio da dimenticare, di ripartire fino a tarda sera. Anche se questo mi ha permesso di visitare Doha, la prossima volta torno a piedi. Ci si mette un pelino di piu’, ma almeno ne esci fuori senza trovarti ancora sabbia tra i denti e i capelli a un mese di distanza.

Un abbraccio insabbiato

Tommy

E PERSIA FU..

2011-03-12T21:17:00.000+01:00

L'aereoporto di Doha, in Qatar, e' un luogo dai connotati assurdi: ipermoderno, bianco e lucido come un ospedale privato, accoglie nell'anonimato dei suoi immensi spazi vuoti un variopinto mix di esseri umani provenienti da quella parte di mondo spesso dimenticata dal satollo Occidente.
Essendo prevalentemente uno scalo, tasselli confusionari di Umanita' in attesa vi si accomodano qualche ora prima di ripartire verso luoghi dai nomi impronunciabili spesso sconosciuti alla maggior parte degli Italiani (che nonostante festeggino centocinquantanni insieme fanno ancora fatica a localizzare Termoli sulla cartina. Ma ci sta sia colpa di Termoli).
Nonostante gli sforzi di apparire asettico e immacolato, l'hub di Doha grazie a queste masse passeggere si riempie di colori, odori, vestiti e musiche provenienti dagli angoli piu' sperduti del pianeta, con una notevole eccezione: ci sono pochissimi occidentali.
Io ero uno di essi, quando due giorni fa seduto tra un filippino in viaggio verso il Bahrein e una famiglia di poligami dell'Oman attendevo che comparisse sullo schermo ultrapiatto il gate al quale presentarmi per arrivare a Teheran prima dell'alba.
Dopo quasi tre anni nei quali l'Iran si era felicemente catapultato nella mia vita, era infatti giunto il momento in cui dedicarsi alla sua scoperta senza mediazioni.
Mentre attraversavo di notte il Golfo Persico sorvolando immense postazioni petrolifere dal fuoco perpetuo, che formavano sul mare lontano 11000 metri una pazzesca costellazione di vulcani di metallo, pensavo a quanto il Medioriente si fosse in effetti vigorosamente immesso nella mia agenda degli ultimi anni.
A quanto fosse differente dall'Africa e dalla mia amata America Latina, ma a quanto alla fine riuscissi comunque ad affezionarmici. Ed un pochino ad appartenervi.

Sempre convinto che ogni luogo abbia un suo momento ideale per intravederne l'essenza, non ho stavolta perso l'occasione di dedicare all'Iran una settimana speciale.
Alle due di mattina del 21 Marzo infatti si festeggia: e' il Noruz (letteralmente, Nuovo Giorno), il capodanno zoroastriano che ancora oggi scandisce il passaggio da un anno all'altro in uno dei paesi piu' antichi e affascinanti del mondo.
E ci saro' anche io stavolta a festeggiare l'arrivo del 1390 (fa un certo effetto tornare indietro di 600 anni, anche se solo nominalmente), e ad immergermi nelle intriganti tradizioni locali che riportano ad un'epoca perduta tra le sabbie dei deserti dell'Asia centrale.
Grazie a Negin e alla sua stupenda famiglia, che mi ospita trattandomi come un figlio come ha fatto dal momento in cui li ho conosciuti quasi un anno fa a Roma, riusciro' a vivere - e non da spettatore - uno dei momenti piu' importanti per ogni iraniano, assaporando la cultura persiana attraverso le melodie ipnotiche, le mirabolanti archittetture e il ricco patrimonio gastronomico del paese che oggi piu' rimanda alle atmosfere delle Mille e una notte (ambientate in Iraq in epoca abbaside ma fortemente impregnate di tradizioni e storia persiana).

Nove giorni non sono molti (ma si configurano come primo capitolo di un futuro viaggio alla scoperta del resto del Paese), ma in questo periodo dell'anno promettono di essere parecchio intensi.
In questi prime quarantottore di assestamento mi sono riavvicinato al Farsi (un po' inquinato dai vari Jalla e Habibi libanesi) e mi sono presentato a Teheran, una citta' grigia dalla struttura caotica ma circondata da uno scenario naturale impressionante (la catena montuosa dei Monti Elburz che supera con varie cime i 4000 metri). Nei prossimi giorni pensiamo di dedicarci ad un rapido ripasso di 5000 anni di Persia visitando musei e palazzi della capitale (oltre che interessanti testimonianze dei suoi conflitti passati e presenti) prima di spostarci verso la perla del mondo islamico, la citta' che ha incantato Ibn Battuta e Marco Polo, comunemente conosciuta dai mercanti della Via della Seta come "Isfahan nesf-e jahan", Esfahan la meta' del mondo.
Se rimarra' del tempo, cerchero' di spenderlo per dare un'occhiata alla citta' sacra di Qom, all'incantevole citta'-oasi di Kashan e al villaggio di Nai'n famoso in tutta la Persia per i suoi rinomati tappeti.
Ma soprattutto, cerchero' di dedicarlo alla vita quotidiana della dolce famiglia Memari, per cercare di scoprire il piu' possibile del carattere e dell'ospitalita' di questo popolo tanto bistrattato dai nostri media.
Ci risentiamo tra una decina di giorni, per raccontarvi questa settimana con dovizia di particolari.
Nel mentre, godetevi questi ultimi scampoli di 1389 zoroastriano.
Noruz Mobarak (che significa Buon Anno in farsi, non ha nulla a che fare con l'ex dittatore egiziano e soprattutto non e' minorenne), mes amis!!
Tommy

PRIMAVERA ARABA

2011-02-28T03:20:00.005+01:00

Comincio a pensare di avere una certa attitudine a tirarmeli addosso, i casini. Certo il devastante terremoto del 2007 in Peru non era prevedibile, ed è stato soltanto un caso fortuito che quei due uragani si siano abbattuti sopra La Avana, un'estate dopo, esattamente nel periodo in cui ci stazionavo io. Mi rendo anche razionalmente conto che tra me e il risveglio dell’orgoglio panarabista ci sono ben pochi nessi causali, eppure eccomi qui - spettatore privilegiato di quella che viene gia’chiamata Primavera Araba.

Il Libano è un’osservatorio d’eccezione: un mese e mezzo fa arrivai in quella che era la nazione più instabile dell’area mediorientale, e paradossalmente mi trovo oggi nella più sicura. Questo perchè in assenza di governo e in piene consultazioni per formarlo, il Libano ha oggi l’occasione di anticipare un’eventuale contestazione prestando attenzione alle richieste del suo popolo. Che poi effetivamente lo faccia è tutto da vedere, ma nel mentre i libanesi sembrano molto più concentrati a commentare entusiasti l’evolversi degli eventi negli altri Stati arabi che a preoccuparsi del futuro del proprio (e a ben vedere, hanno ragione: sono stati cosi tanti lustri nell’occhio del ciclone che stavolta approfittano per vedere come appare da fuori).

La mia vita mediorientale scorre quindi sui binari del cambiamento: a livello macro come testimone dell’evento storico, ma anche ad un ugualmente inatteso livello micro che si dipana sul quotidiano, e del quale Beirut è diretta responsabile. La capitale è infatti una città schizofrenica, ammaliante ed esagerata allo stesso tempo, dove il giorno scorre a scatti in un perpetuo fast forward. Quando ti abitui all’oggi, è già domani.

Robert Fisk, grandissimo reporter di guerra oggi mio concittadino, sintetizzò questo incompiuto moto perpetuo scrivendo che “in Medioriente a volte si ha la sensazione che nessun evento abbia mai un orizzonte finito, che non si volti mai pagina e non arrivi mai il momento in cui poter dire adesso basta”. E’ vero, il Medioriente è la certezza dell’incertezza, e Beirut ne è sua sfavillante ambasciatrice. Quando qualcosa sembra potersi (e doversi) concludere, all’improvviso succede qualche altra cosa ritrascinandoti nel turbine dei colpi di scena, delle melodie senza una conclusione, delle combinazioni all’apparenza impossibili.

Non per forza tutto questo è negativo: sicuramente nella soleggiata capitale libanese non ci si annoia mai, e la vita ha lo spiccato gusto frizzante dell’eterna sorpresa. Ma bisogna abituarsi all’idea, e al fatto che per tirare il fiato non c’è nessuna fine primo tempo.

In questa girandola di emozioni, la mia esistenza qui trova compimento nella ragione per cui mi sono spinto tra tante palme e tanto hummus: ALPHA, l’organizzazione con cui collaboro, sta infatti finalmente riprendendo quota. Insieme alla mia collega, partner in crime ed amica Nina (che oltre ad essere Program Coordinator della Ong e’ una persona straordinaria che mi ha di molto facilitato l’ambientamento) stiamo cercando di ripianificare e realizzare le strategie dell’organizzazione a medio e lungo termine, ed ottenendo i primi risultati concreti di un pluerinnale lavoro sul territorio che annaffiato di idee,energia ed entusiasmo sta tornando a dare i suoi frutti. Essere coprotagonista di questo processo è il miglior training che avessi mai potuto richiedere ad una internship, perchè dalla internship trascende: è un continuo e stimolante mettersi alla prova, costruendo nel frattempo un proprio futuro probabile. Che la mia vita libanese non sia destinata a esaurirsi a fine Maggio?

In queste primi quaranta giorni di Libano-bis mi sono innamorato del posto, della gente, dello stile di vita, del cibo e del lavoro per cui sono arrivato fin qui. Continuano a non entusiasmarmi la lingua, la presenza eccessiva di francesi e francesismi (eccetto Marc,mitico ragazzo di Nina), i gas di scarico e i prezzi non certo modici della capitale. Ma come dicono qui, mafi moshkel, nessun problema.

Tanto tutto sparirà nel prossimo rocambolesco istante della notte beiruttina, sostituito da un nuovo inatteso sviluppo dell’orizzonte degli eventi.

Un abbraccio effimero,

Tommy

BEIRUT (CON TUTTI I SUOI SE)

2011-01-29T13:42:00.004+01:00

Di fronte all'ostello dove ho stazionato questi giorni c'è uno scheletro di casa, che per metà sfoggia le cicatrici di varie guerre di cui non ricorda nemmeno più il nome. Cavi metallici fuggono dal cemento che senza una precisa sagoma delinea i confini dell'edificio. L'altra metà, quella rimasta abitabile, è la maison di un simpatico anziano libanese dai baffi caricaturali, che vive con suo nipote.
Insieme, hanno ridipinto le pareti,messo dei fiori alla porta e disegnato delle finte finestre dai toni accesi che ridanno un'anima al rettangolo di pasta cementizia.
"Habibi, questa città respira il futuro. E' stanca del passato, e a modo nostro e coi nostri tempi ne stiamo uscendo", mi ha confessato un paio di mattine fa mentre mi offriva un the sorridendo allegro.
Inizialmente non sapevo se credergli, soprattutto per ragioni di tempistica: nei due giorni precedenti le principali città del Libano (inclusa Beirut) avevano affrontato riots e manifestazioni, e per le strade aleggiava ancora il forte odore di pneumatici bruciati e rabbia.
Il nuovo primo ministro - appena designato - non soddisfaceva l'ala cristiana del parlamento, ma a differenza di quello che i media occidentali riportavano sciovinisticamente (anche quelli italiani, con poco professionali traduzioni copia e incolla dai lanci di agenzia americani) non era neppure un uomo di Hezbollah. Najib Mikati è infatti forse la migliore mediazione possibile tra gli interessi delle varie parti di un paese innegabilmente diviso, ma in cerca di compromessi.
E se oggi dovessi rispondere al simpatico vecchino baffuto, direi che quello che di certo si respira oggi a Beirut sono infinite particelle di "Se". Come invisibili fili che collegano segretamente tutta la città, i mille Se di questo paese creano una trama complessa di evoluzioni possibili.
Se infatti il governo rappresenterà adeguatamente la frazionata popolazione libanese, forse il paese non ricadrà nel caos, per quanto il disordine sia qui una forma canonizzata di protesta.
Se gli Stati Uniti,l'Iran e Israele accetteranno la legittimazione popolare di uno Stato che in fondo non chiede che la libertà di autodeterminarsi (può non piacerci, ma Hezbollah sta da giorni utilizzando metodi costituzionali per riequilibrare il potere, e nel contempo incita ad una transizione pacifica condannando gli scontri), forse potrò tenervi aggiornati anche per i prossimi mesi sulla mia neonata vita beiruttina.
Se il mantenimento di uno status quo relativamente tranquillo (relativamente, perchè qui l'adrenalina fa parte della quotidianità: da quando son arrivato mi è fatto divieto visitare la parte islamica della città, e ormai parlo più frequentemente con l'ambasciata che con i miei) mi permetterà di fare la mia parte nella rinascita di Alpha - l'ong libanese con cui sto ora collaborando -, l'esperienza ha il potenziale per delinearsi come una delle più stimolanti ed arricchenti mai avute.
Se, se, se. Il Libano è la terra dell'incertezza, i libanesi il popolo dell'improvviso.
Abituati a camminare sui ponti traballanti del loro presente, non si preoccupano di altro che di viverlo il più pienamente possibile, e questo rende Beirut estremamente viva ed attiva, la capitale dell'hic et nunc.
Una città di cui innamorarsi follemente, senza negare tutti i suoi difetti o ignorare i Se che il vento porta in giro per le sue strade.
Rudyard Kipling, convinto colonialista figlio del suo tempo ma che con la penna in mano ci sapeva senz'altro fare, del Se aveva già intuito pericoli e opportunità, dedicando alla più intrigante delle congiunzioni una potente poesia. Che, a margine di questo post, vi regalo per sentirvi più vicini al mio Medioriente.
Un abbraccione ridipinto,
Tommy

SE - Rudyard Kipling

Se riuscirai a non perdere la testa quando tutti
la perdono intorno a te, dandotene la colpa;
se riuscirai ad aver fede in te quando tutti dubitano,
ma considerando anche il loro dubitare;
se riuscirai ad attendere senza stancarti nell'attesa,
se, calunniato, non perderai tempo sulle calunnie,
o se, odiato, non ti farai prendere dall'odio,
senza apparir però troppo buono o troppo saggio;

se riuscirai a sognare senza che il sogno sia il padrone;
se riuscirai a pensare senza che pensare sia il tuo scopo,
se riuscirai ad affrontare il successo e l'insuccesso
trattando quei due impostori allo stesso modo
se riuscirai ad ascoltare la verità che esprimi
distorta da furfanti per intrappolarvi gli ingenui,
o a veder crollare le cose per cui dai la tua vita
e a chinarti per rimetterle insieme con mezzi di ripiego;

se riuscirai ad ammucchiare tutte le tue vincite
e a giocartele in un sol colpo a testa-e-croce,
a perdere e a ricominciar tutto daccapo,
senza mai fiatare e dir nulla delle perdite;
se riuscirai a costringere cuore, nervi e muscoli,
benché sfiniti da un pezzo, a servire ai tuoi scopi,
e a tener duro quando niente più resta in te
tranne la volontà che ti ripete: "tieni duro!";

se riuscirai a parlare alle folle senza perdere la tua onestà,
o a passeggiar coi Re senza dimenticare che in fondo sono uomini,
se né i nemici o i cari amici riusciranno a colpirti,
se tutti contano per te, ma nessuno mai troppo;
se riuscirai a riempire l'attimo inesorabile
e a dar valore ad ognuno dei suoi sessanta secondi,
il mondo sarà tuo allora, con quanto contiene,
e - quel che più conta, tu sarai un Uomo, figlio mio!

DADA-INSHALLAH

2011-01-17T00:44:00.004+01:00

L'illogicità sta solo nell'apparenza. Ma inganna lo stesso.
Once upon a time, c'era un paese che i nostri nonni ricordano ancora come la Svizzera del Medioriente. Rarità geomorfologica per l'area, vantava delle belle montagne cosparse di infinite file di cedri proprio a ridosso di una linea costiera di ininterrotte acque cristalline.
Verde e azzurro, nell'arido Levante dei gialli deserti di roccia e sabbia.
Per ragioni troppo lunghe e complesse da riassumere, questo paese si trovò a fronteggiare quindici anni della più sporca e maledetta di tutte le guerre, quella tra fratelli.
Il principe degli ossimori, la guerra civile.
Di cedri oggi ne rimangono purtroppo pochi, le acque cristalline sono balneabili ma lontano dalle zone minate del Sud,mentre sopravvivono forti tensioni e sospetti.
Quando quest'estate ho attraversato il paese, una persistente sensazione di estraniamento accompagnava ogni mio passo: un'atmosfera quasi dadaista, che rifiutava la logica per principio, aleggiava negli angoli oscuri della terra dove nacque il primo alfabeto.
Oggi, a meno di cinque mesi di distanza, la logica si è di nuovo ribaltata, rinnegandosi prima di corrompersi. Il governo è caduto da tre giorni, e il Tribunale Speciale per il Libano (nominato dall'ONU nel 2007 per indagare sull'omicidio del presidente libanese Rafiq Hariri avvenuto nel 2005) pubblicherà domani il suo atto d'accusa ufficiale.
Quasi sicuramente puntera' il dito sul gruppo responsabile della suddetta caduta del governo, il famoso Partito di Dio meglio noto come Hezbollah. Il quale si difende sostenendo che l'eventuale accusa non è altro che una sofisticata macchinazione israelo-americana per colpirlo a morte.
Insomma, un variopinto calderone di acredini e rancori, pronto a generare i più vari scenari a breve termine. Di certo non una situazione consueta in cui entrare in scena: dal punto di vista della teatralità, non posso certo lamentarmi.
Per ora, i margini di sicurezza minimi per intraprendere lo stage mi sono stati garantiti - per quanto questa parola possa aver senso in questo momento-, dunque a meno di grosse sorprese martedì mi imbarchero' verso Riga, e da lì verso Beirut (misteri delle rotte aeree, cosa non si fa per risparmiare cento euro).
Ammesso che il Libano non salti in aria prima, ci passerò almeno quattro mesi.
Ammesso che non mi rimpatrino appena sceso dall'aereo, ci arrivo carico di sogni ed energie.
La Transilvania mi ha infatti rigenerato, stimolato pensieri e speranze, riempito gli occhi di paesaggi e colori. Il team capodannino ha funzionato alla grande, e nessuno è rimasto indifferente ad una sorprendente Romania e all'ancor più sorprendente calore dei suoi abitanti (che, forse a ragione, si considerano discendenti sia dei daci che dei romani, dunque di indole latina).
Le follie comuniste di Ceausescu impressionano nella capitale (per costruire il Palazzo del Parlamento, ad oggi il più grande edificio civile del mondo, venne rasa al suolo un sesto della città), piccoli branchi di amichevoli cani randagi passeggiano per i boulevard e i grandi parchi nel loro splendore invernale contrastano con lo squallore bohemienne del centro storico.
I Carpazi invece mantengono le promesse di un secolo di letteratura e cinematografia gotica: il cupo fascino degli abeti innevati, i monasteri affrescati (meraviglioso quello di Snagov, dove si trova la tomba del Dracula storico, Vlad Tepes l'Impalatore), le cittadine montane di stampo austroungarico e le guglie aguzze dei castelli appollaiati sui rilievi imbiancati non possono non creare aspettative tali da dotarsi presto di collane d'aglio (ne avessimo trovata una in tutta la Transilvania..). Particolarmente affascinanti la cittadina fortificata di Sighisoara (bella e curata da sembrare il set di un film, ma abbastanza decadente da conservare una sua anima) e il salto temporale fatto a Viscri (villaggio sassone dove si circola in calesse, si dorme riscaldati dalle stufe a legna anche a meno 20 gradi e si gode dell'imponente chiesa fortificata eretta settecento anni fa per difendere il paesino dalle frequenti invasioni turche).
E poi la nightlife studentesca di Cluj-Napoca, la gastronomia che si esalta in zuppe e formaggi stagionati, la soddisfazione di iniziare il 2011 ballando musiche tzigane in un fumoso locale sotterraneo.
Un'avventura da ricordare, un capodanno da incorniciare.
Se questo 2011 dovesse essere così dadaista come si preannuncia, l'unico modo per misurarvisi è quello che ci insegna chi nel paese più dada del Medioriente ci è nato: sguardo verso l'alto, respiro profondo, un sonoro e deciso Inshallah.
E via, pronti a buttarsi nella mischia.
Un abbraccione dada e tanti auguri, mes amis
Tommy

TRANSYLVANIA EXPRESS

2010-12-30T13:29:00.005+01:00

La follia collettiva è un fenomeno provato, eppure alquanto inspiegabile.
La Storia ha più volte assistito a improbabili eventi di follia collettiva, ma quello che più mi ha colpito avvenne a Salisburgo, nel luglio del 1518. Tutto ebbe inizio quando una donna scese in strada e iniziò a ballare, continuando senza fermarsi per giorni interi. Nel giro di una settimana erano oltre 100 i danzatori che si erano aggiunti a lei. Dopo un mese, oltre 400 persone ballavano per le strade di Salisburgo, ognuno con la sua musica tra i pensieri, ognuno seguendo le sue note.
Forse è lo stesso tipo di follia,venata di romanticismo ma pur sempre patologica, quella che porterà domani pomeriggio quattro moderni moschettieri a imbarcarsi per una invernale traversata dei Carpazi. Accompagnato da due vecchi compagni di viaggio (Giuliano e il Jaka) e da una new entries della Cassiani Jr's Travels (il mitico Ruggero, già pienamente entrato nella filosofia nomadica del gruppo), mi accingo infatti a coronare il sogno di chiunque sia cresciuto tra il Dracula di Coppola e Frankestein Junior di Mel Brooks - quando i vampiri non erano ancora soltanto per teenagers- : l'imperdibile viaggio in Transilvania.
Paesini medievali immersi nella bruma, infinite foreste di conifere dai colori scuri, castelli gotici abbarbicati su cime innevate, tutto accompagnato da un tetro assolo di violino.
Che periodo migliore di Capodanno, per assaporare la Transilvania nella sua più romanzata natura?
D'altro canto basterebbero la temperatura spesso abbondamente sotto lo zero, le generose statistiche del Wwf (che stima che i due terzi dei mammiferi carnivori europei vivano sui Carpazi transilvani) e la bizzarra descrizione che un amico rumeno ha dato della nostra prima tappa (Bucarest, "la città europea che più si avvicina a una capitale del Terzo Mondo") per generare quel minimo di adrenalina che si accompagna all'arrivo del nuovo anno.
Vi terremo aggiornati, magari non sotto forma epistolare (questa è per cultori di Stoker..).
E lasciando due parole per Capodanno in se, lo festeggerò come si deve, in un misto tra felicità per la fine di questo brutto 2010 e speranza per l'inizio di un 2011 che si presenta davvero bene.
Infatti la follia collettiva da Gennaio ritorna individuale: come avevo preannunciato nell'ultimo post, non so dove ma il mio prossimo stage non sarà sul campo. E infatti, vado in Libano.
Quattro mesi a Beirut, collaborando con una Ong in via di ristrutturazione in un paese sull'orlo dell'abisso (tutti attendono che il Tribunale Internazionale per il Libano si pronunci sull'omicidio dell'ex presidente Hariri; se come si teme il colpevole sarà Hezbollah, la temperatura della zona rischia di salire alquanto): una sfida troppo stimolante per non essere colta al volo.
Il progetto è pur sempre quello di riempire il vuoto del curriculum in area amministrativa, ma per ora può attendere: dopo un 2010 troppo razionale è ora di riconcedersi un po' d'entusiasmo.
Dunque, siete invitati, dal 18 Gennaio io sono in città, e se il Libano non impazzisce Beirut è una buona base per esplorare il Medioriente di Levante. Per ingolosirvi, ecco il mio regalo natalizio(in ritardo)/capodannino (in anticipo): ben quattro gallerie fotografiche dei viaggi '10. Gustatevele, tra una fetta di pandoro e l'altra.
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/TraEuropaEFiandre - Bruxelles e Bruges, Maggio
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/AhlanWaSalan - Giordania, Luglio
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/PaesiMeravigliaStatiCanaglia - Siria e Libano, Agosto
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/BackToKyklades - Amorgos, Settembre
Ovviamente commenti e consigli son più che benvenuti, alla mia mail o direttamente sul sito.
Nel mentre, vi lascio con un abbraccione di buon anno, sperando che faccia germogliare tutti i semi piantati in questo 2010 di parole abusate.
(Dopo un mese e mezzo di ballo nelle strade, le autorità di Salisburgo si convinsero che se i colpiti dall'epidemia non avessero danzato, la loro salute ne avrebbe risentito. Misero quindi per le strade dei musicisti, che a ritmo di flauti e tamburi tennero il ritmo per i ballerini.)
Perchè non è detto che a volte anche qualche follia collettiva non possa veicolare un po' di poesia.
Auguri,
Tommy

LA CITTA' DEI TRAMONTI

2010-11-16T12:06:00.006+01:00

Tornare dove sei cresciuto dà sempre la sensazione di immergersi in un vecchio diario.
Ci sono parole che non usi più, pensieri che ormai non condividi, visi che ricordi senza poterli associare ad un nome. Tutto ha una vena d'estraneità, eppure fa tutto parte di te.
Tornare dove sei cresciuto senza che tu possa chiamare questo luogo casa è un compromesso che hai accettato e forse anche un po' cercato, ma fa comunque il suo effetto.
Jesi è una cittadina come tante altre tra le colline marchigiane, e l'autunno qui non si spreca in gentilezze: uggiosa e smorta, non sorprende che poco lontano Leopardi ambisse ad un infinito oltre la siepe. La finitezza, la prevedibilità, il costante ripetersi del conosciuto sono quello che gli jesini vogliono e conoscono meglio.
Piove spesso e volentieri ,e a parte qualche metereopatico come me, sembra che nessuno ci faccia caso. Ma tanta pioggia ha anche un'effetto positivo: alza infatti spesso coltri di sabbie fini nell'aria,e questo genera sui colli serali degli scenografici ed elaborati tramonti.
Jesi è senza saperlo un po' anche questo, la città dei tramonti.
Un posto dove ricercare la tranquillità del vespro, la quiete dopo la tempesta, senza aspettarsi promesse sui giorni a venire ma godendosi semplicemente le mille sfumature di cremisi.
Per questo al momento sono qui, e qui rimarrò fino a Gennaio: dopo tanto viaggiare e scoprire, raccogliere e documentare, immaginare e realizzare, è tempo di una sosta ai box per rimettere tutto in ordine, e progettare senza scadenze immediate il migliore futuro possibile.
Per il 2011 già molti cantieri sono aperti, vediamo quale darà i frutti migliori: nel giro di un mese saprò per quale aereoporto preparare lo zaino, ma di sicuro non sarà un lavoro sul campo.
Ho infatti deciso per uno stage amministrativo, che completi il curriculum con un lavoro da giacca e cravatta (ammesso che impari a farmi il nodo): che sia advocacy, lobbing o project planning, vedrà meno azione e più diplomazia, e un Tommy meno cooperante e più policy maker.
Sperando che tutti questi anglicismi riservino la stessa soddisfazione del lavoro a contatto diretto con il beneficiario di un aiuto umanitario, ho comunque la convinzione che sia la strada giusta per permettermi di stabilizzarmi per un paio di anni in una stessa città, e di costruirci qualcosa.
Mentre attendo di sapere quale, riprendo possesso della camera d'adolescente che un tempo chiamavo mia.
Le camere degli adolescenti sono le promesse del loro futuro ipotetico, ed è bello rivederci dentro quelle mantenute e quelle disilluse.
Per quanto mi sia costato rinunciare al poster di Lara Croft, alla bandiera multicolore della Pace e alla mia imponente collezione di cd di improponibili gruppi punk-rock italiani, risistemandola ho sentito la camera di nuovo simile a me.
E pian piano, come una camera dalle mille finestre, anche Jesi ha ricominciato a farsi familiare.
Tra la riscoperta dei ritmi di una famiglia, la compagnia di vecchi amici e il fantasticare sul futuro che verrà, mi godo un periodo in cui la città dei tramonti è preludio a nuove albe.
Nell'atmosfera da fine regno che caratterizza l'Italia di questi giorni, chissà che queste albe non ci portino davvero una ventata di energia maggiore di quella che ci aspetteremmo.
Un abbraccione fiducioso
Tommy

CENA DI FINE ESTATE

2010-09-17T12:54:00.004+02:00

Antipasto: Tornato dal Libano, tutto sembrava più calmo. I ritmi, gli odori, le persone, i suoni.
Avevo tempo per pensare, per pianificare, per fermarmi. Ma fermarsi non è mai stato tra i miei verbi preferiti: c'era voglia d'ozio,certo non d'ozio passivo. Doveva essere un ozio curioso, un ozio che sorprendesse, senza richiedere troppe energie. Doveva essere mare, doveva essere Grecia.

Primo piatto: Amorgos è una delle isole meno visitate delle Cicladi. Forse perchè la più esterna dell'arcipelago, forse perchè dedita al relax invece che alle infinite nottate disco, il motivo Amorgos lo ignora e non le importa: ciò che importa è che rimane il segreto cicladico meglio custodito.
Una fanciulla persiana in cerca di mare, due tende e due cari amici, questo era il cast. Lo scenario però si è rivelato più sorprendente di quanto inizialmente immaginato.
Perchè il cibo greco, dalle pietanze ricche e sostanziose, era stato già abbondantemente provato.
Perchè la tranquillita e il lento incidere del giorno erano già stati sperimentati, ed anch'essi previsti.
Perchè le calme acque e le meravigliose spiagge quasi deserte erano la raison d'etre del viaggio stesso.
Ma ciò che non era stato figurato prima di mettere piede nell'isola, a seguito di una notte senza fine sul traghetto che ci aveva permesso di passare per Atene salutando vecchi amici (che rendevano onore alla famosa ospitalità mediterranea), era che tutti questi fattori creano un'alchimia propizia alla rigenerazione dei sensi e dei pensieri.
I nostri giorni tinti di bianco e di blu, come i muri e i tetti delle casette dai profili gentili sparse per l'isola, sono stati pillole di riposo per un Tommy straziato da un anno di Milano e provato (anche se in maniera stimolante) da un intenso mese e mezzo di Medio Oriente.
La cortesia riservata della gente, le istantanee sui giochi di luce subacquei, il dolce ciondolare su un'amaca improvvisata: per quanto abbia visto molti mari, nulla come le Cicladi possiede quella chimica del relax in grado di ricaricare di energie qualsiasi esistenza.
E Amorgos offriva inoltre scorci d'autore: lo splendido monastero di Hozoviotissa arroccato su una parete rocciosa e trattenuto da imponenti contrafforti bianchi dominava il mar Egeo dall'alto, il forte seicentesco (costruito ipogeo) del paesello di Chora nobilitava l'interno dell'isola, mentre le spiaggie dalle acque cristalline incuneate in baie sperdute regalavano paesaggi e colori di rara bellezza.
E io riprendevo vita.

Secondo piatto: Al ritorno, una promessa da onorare mi riportava verso Sud. Il nostro Sud, stavolta.
Era già infatti da qualche anno che avevo promesso al signor Italiano, di professione nonno, di visitare insieme i parenti lucani per scoprire insieme la regione dimenticata. E approfittandone, di esplorare anche un po' di Calabria con la sua consorte e la mia Negin. Questa bizzarra formazione di partenza si è dunque avventurata nelle due regioni del Sud Italia meno pubblicizzate, ma forse per questo ancora autentiche.
Capaci di nascondere meraviglie quali i Sassi di Matera, il passato che rivive nel presente, e Tropea con la sua scala di azzurri tra mare e cielo. Ma anche custodi di piccoli gioielli quali il Parco del Pollino (con i suoi piccoli borghi antichi e la diffusa cultura arbereshe, portata dagli albanesi in fuga dall'invasione turca nel 1400), il pittoresco porto sospeso sull'acqua di Scilla che si affaccia sulla Sicilia e sullo Stretto e le medievali stradine con vista sull'Aspromonte di Gerace.
Nel mentre, il solito meraviglioso rituale dell'ospitalità, in cui parenti lucani e amici calabresi (che ringraziare non è abbastanza) tentevano di ucciderci con dolcezza proponendoci gli esempi migliori delle ricchissime gastronomie regionali.
Tra la scoperta di migliaia di nuovi cugini mai visti, e il ritorno a scenari già noti (Polistena, dove un progetto sull'educazione maieutica alla legalità riveste ancora un posto d'onore nella memoria), un'altra settimana è fuggita riempendosi di ricordi.

Dolce e amazzacaffè: Ennesimo ritorno, forse sinonimo di ennesima partenza.
Visto,detto, fatto tanto in questi ultimi anni. Ascoltandomi meglio, ho bisogno di condividerli per non rischiare di perderli. E ascoltandoli meglio, ho bisogno delle persone a me care per condividere i loro racconti e non rischiare di perdersi.
Dunque ho posticipato a Gennaio la partenza per lo stage, lasciandomi aperta la casella dei dove.
Per ora, tre mesi tra Marche e Firenze, dove probabilmente cercherò un lavoretto che mi permetta di dedicarmi a somatizzare l'accaduto per pianificare l'accadere.
Ma soprattutto, che mi permetta di rivederci presto, un po' alla volta, senza la fretta di partire ancora.
A presto davvero, mes amis
Tommy

FORI DI PROIETTILE

2010-08-18T15:45:00.006+02:00

Il Libano e' un paese crivellato dai proiettili.
Perforano muri e cartelloni pubblicitari, si imprimono nel cemento dei palazzi distrutti e nella memoria collettiva di una nazione divisa.
I proiettili del Libano attraversano il presente, il passato e il futuro, e i fori che lasciano sono finestre aperte verso quello che e' stato, cosi come verso tutto quello che potrebbe ancora essere.
Beirut e' una citta' in costruzione, un cantiere stile Sim City dove il Medio Oriente si finge europeo e il luogo in cui si costruisce diventa meno importante di quello che si sta costruendo.
Macchine sportive sfrecciano rombando sul lungomare della Corniche, ragazze avvolte in stretti tubini colorati sfoggiano cellulari ultimo modello e unghie dagli smalti fluorescenti, adesivi che acclamano le diverse identita' religiose del paese appaiono un po' su ogni superficie lucida della citta', in una guerra d'immagine senza vincitori che coinvolge leader di Hezbollah, politici maroniti, militanti drusi e finanche Gesu'.
Questa sottile striscia di terra tra Siria e Israele, unico segmento di Medioriente a non avere un clima e un paesaggio desertico, ha piu' anime di quelle che vorrebbe, finendo per non possederne nessuna. E' un paese di verbi coniugati al futuro, di gruppi suddivisi per base religiosa che si considerano minoranze l'uno dell'altro, la cui unica non-identita' condivisa e' quella duplice dell'essere non come gli altri arabi ma non ancora abbastanza europei.
E' un caos mediorientale applicato a simboli occidentali, un mix che disorienta senza acquisire il fascino antico del mondo sconosciuto.
Tra un palazzo in costruzione e l'altro, mi avvicino ad uno scheletro di cemento alto duecento metri, che non nasconde di essere stato teatro di svariate cacce al cecchino: i proiettili lo tempestano di un'irregolare costellazione di fori, a volte uniti tra loro da superficiali crepe.
Accosto l'occhio al muro, e guardo dentro i nostri presenti, passati e futuri.
Nel primo c'e' ancora la Siria, che ci ha riservato sorprese in crescendo : il monastero pluriconfessionale di Mar Musa si e' purtroppo rivelato un luogo di spiritualita' molto "vendibile" turisticamente, ma le impressionanti norie di Hama (ruote di legno sul fiume Oronte alte fino a venti metri che attivano meccanismi di raccolta d'acqua su antichi aquedotti esterni) cosi come le indistruttibili mura del Krak Des Chevaliers (semplicemente il Castello Crociato per eccellenza, conservato come se non fosse mai stato abbandonato e appollaiato su una pittoresca collina isolata) hanno ampiamente mantenuto le promesse.
Cosi come si sono rivelate indimenticabili le rovine romane della solitaria Apamea (una citta' il cui cardo si e' mantenuto quasi interamente eretto, creando un viale colonnato nel mezzo di un'altopiano battuto dal vento), e della Sposa del deserto, Palmyra. Quest'ultima merita la sua fama, presentando un insieme monumentale sbalorditivo apprezzabile al meglio dalla collina che lo sovrasta e dove gli arabi costruirono un forte difensivo, in pieno deserto siriano.
Da Aleppo, con la sua straordinaria cittadella rialzata che svetta in mezzo al suq dagli aromi peculiari (il prodotto tipico della citta' e' il sapone all'olio d'oliva, che impregna tutto il mercato delle sue fragranze) ci siamo dunque spostati a Beirut, dove risiediamo da ormai quattro giorni.
Nel paese dei cedri abbiamo reso omaggio a Khalil Gibran, visitandone la tomba nella stupenda valle del Qadisha (roccaforte maronita ai tempi della guerra civile) e abbiamo ripreso fiato tra le pittoresche viuzze in pietra chiara del porto di Byblos (una delle citta' piu' antiche del mondo, dove i Fenici inventarono l'alfabeto). I prossimi giorni li trascorreremo sotto le massiccie colonne dell'immenso tempio fenicio di Baal a Baalbek (roccaforte sciita ai tempi della guerra civile), e probabilmente puntando ad una rapida visita alla citta' di Tiro (ancora oggi sotto tutela Unifil), senza tralasciare la nightlife della spumeggiante Beirut.
Il futuro parla di ritorno a casa, di raccolta delle immagini e della loro trasformazione in bellissimi ricordi. E parla anche di una internship che non so ancora dove avra' luogo, ma che di certo nel suo definirsi terra' conto dei mille dubbi che un viaggio mediorientale genera nel nomade attento.
E' ora di andare, scosto l'occhio dal foro nel muro. Passato presente e futuro sono ancora per qualche istante mescolati tra i miei pensieri, prima di riprendere il posto che compete loro.
Come sosteneva Kafka, il futuro va immaginato lasciandolo dormire fin quando non arriva il suo tempo: se lo si sveglia troppo in anticipo, si ottiene un presente assonnato.
Un abbraccione medioccidentale
Tommy e Vanni

DAMASCO!!

2010-08-07T22:28:00.003+02:00

I bambini giocano sul marmo dell'interminabile cortile, si rincorrono e si nascondono dietro le colonne che sostengono il transetto della Cupola del Tesoro.
Qualcuno dorme godendosi l'ombra,mentre una serie infinita di donnine infagottate attraversa il colonnato dirigendosi verso l'entrata sormontata da uno dei mosaici dorati piu' impressionanti mai realizzati.
Poi scoccano le quattro e mezza, e il muezzin richiama al rispetto della sacralita' del luogo : la meravigliosa Moschea degli Ommayadi di Damasco acquista un'atmosfera trascendente,e la calda umanita' che la popola si fonde con la spiritualita' che la pervade.
Al suo interno,seduto su uno dei tappeti mentre Vanni e' da qualche parte a realizzare i suoi schizzi da viaggiatore ottocentesco sul Moleskine, ripercorro gli ultimi giorni di un viaggio cosi intenso da poter essere immaginato soltanto in Medio Oriente.
E inizio pensando alla Giordania,che gia' ora sembra cosi distante. Una terra tanto ospitale da farmici sentire a casa, con volti e storie a dare un'anima a luoghi che grazie ad essi perdono l'anonimato da cartolina.
Il ricordo della famiglia beduina di Tyseer si associa alle stelle d'Arabia sotto le quali abbiamo dormito, ammirandole dal tetto di casa loro dopo una giornata passata a sorseggiare the e ad ascoltare i racconti del deserto.
Il Wadi Rum e' una stupenda distesa di sabbie multicolori dove l'eco si perde tra le rocce scolpite dal vento, ma sarebbe valsa la meta' senza l'incredibile esperienza di condividere la quotidianita' con la famiglia dello Sheikh del villaggio beduino di Rum.
Il canto del cigno della Giordania e' stato pero' la visita del sito archeologico di Jerash, antica perla tra le decapoli romane, una lezione di urbanistica imperiale dal fascino innegabile in quanto ancora ottimamente conservata.
Col magone di chi sa quello che lascia senza sapere quello che trova ci siamo poi organizzati per varcare il confine in taxi collettivo, e superato il mattatoio della frontiera dalle file infinite siamo finalmente entrati in Siria, mentre Lori e mia madre facevano ritorno al Belpaese saturi di emozioni.
Ad accoglierci c'era il vero Medio Oriente: c'era Damasco.
La capitale piu' antica del mondo sta al caos come Amman sta alla contaminazione culturale : il moto perpetuo che anima il suq e l'impareggiabile esperienza olfattiva di chi decide di perdervisi (ci sono spezie che noi umani non possiamo neanche immaginare), i caravanserragli maestosi e i palazzi settecenteschi che vi si aprono nel mezzo svelando spazi aperti inimmaginabili dall'esterno, l'eleganza delle case con finestre a sbalzo del quartiere cristiano sono solo alcuni degli aspetti che rendono il disordine generalizzato di questa citta' estremamente affascinante.
I siriani sono gente cordiale ma riservata,non aperti e sorridenti come i giordani: va pur ricordato che si tratta di un paese ancora fondamentalmente in guerra, con rapporti altalenanti con l'Occidente (e' stato incluso per anni nella lista del Pentagono dei Paesi canaglia, e continua ostinatamente ad oscurare alcuni siti americani).
A rammentarcelo e' stata l'escursione sulle alture del Golan, dove la citta' distrutta di Quneitra sconvolge per il silenzio irreale che aleggia tra le sue rovine, testimoni immutate dell'insensata aggressivita' dei soldati israeliani nella guerra dell'Ottobre 1973.
Circondata da campi minati , la citta' fantasma e' un centro urbano solo di nome, e l'ospedale crivellato di colpi si erge a testimoniare la brutalita' di questo conflitto ancora in corso.
Il pensiero vola poi a Bosra e al suo teatro romano in basalto nero magnificamente preservato, e all'hammam rigeneratore nei bagni turchi trecenteschi della citta' vecchia di Damasco, prima di planare lentamente verso la Siria di domani.
Il monastero pluriconfessionale di Mar Musa, il castello crociato Krak des Chevaliers, e Palmyra - la Regina del deserto - sono pronti ad essere scoperti, ma gia' oggi i ricordi si sovrappongono l'un l'altro presi dal terrore dell'oblio.
Non sono i quarantacinque gradi fissi damasceni, ne' le abbondanti colazioni siriane a base di legumi e aglio a scompigliarli: e' semplicemente un angolo di mondo tanto denso di storia (e di storie) da pretendere tutta la nostra attenzione, e noi lo stiamo assaporando a porzioni generose.
Continueremo a nutrirci avidi e a raccontarlo, inshallah.
Nel mentre,un abbraccione canaglia
Tommy e Vanni

IL REGNO DI LATTE E MIELE

2010-07-26T16:02:00.006+02:00

Ad Aqaba all'ora del tramonto c'e' tutto il Medioriente.
C'e' il caldo umido, asfissiante e appicicoso. C'e' il Mar Rosso, e a distanza ridicola appare Eliat, gia' Israele. Ci sono la moschea illuminata al neon, il pop orientaleggiante egiziano, gli alettoni sulle auto rombanti che passano in quarta sulla strada principale.
Manca solo il pesce sui tavoli di plastica dei locali, ma di quello se ne trova abbastanza appena immersi nelle calde acque del Mar Rosso, un arcobaleno di coralli, spugne e animali dalle forme piu' svariate.
Ad Aqaba all'ora del tramonto sono gia' dieci giorni di Giordania, eppure.
Eppure sembrano cosi vicine le prime impressioni suscitate dalla indecifrabile Amman, una distesa disordinata di case beige adagiate dal tetris della storia su sette colli tra i quali spiccano i resti di un tempio e di un teatro romano.
Eppure pare ancora di toccare i polverosi mosaici di Madaba, cartografie in tasselli ad uso dei pellegrini della Terrasanta sin dal quinto secolo dopo Cristo. Sembra sia ancora sulla pelle la strana sensazione lasciata dalla viscosa acqua del Mar Morto, il punto piu' basso sulla Terra: l'elevatissima salinita' porta il mare a sollevarti e cullarti nella gelatina liquida, ignaro della gravita'.
Eppure sono ancora vivide le immagini dei castelli del deserto Ommayadi, fortezze e bagni turchi abbandonati nella piana rocciosa che collega all'Iraq, dove l'occhio di Allah non condannava i piaceri della carne dei califfi del primo Islam in quanto lontani da Damasco.
Eppure, eppure, eppure.
La Giordania e' una biblica terra di latte e di miele (definizione probabilmente dovuta al colore delle sue montagne, che varia durante la giornata), introduzione chillout al Medioriente, ponte reale tra Occidente e Levante. Orgogliosa dei suoi gioielli, li vanta senza ostentarli, e te li offre gelosa ma senza importeli.
Non sapevo neanche che esistesse, questo Paese, quando senza nemmeno un decennio sulle spalle decisi che dovevo assolutamente anch'io varcare la porta di quel tempio di roccia, come stava facendo Indiana Jones sullo schermo in quel momento.
Scoprii anni dopo che era chiamata Petra, la citta' nabatea scenario del finale del mio film d'avventura preferito di sempre. E rimase solo quello, fino a quando tre giorni fa e' diventata un po' anche mia.
Difficile descrivere un sogno, pericoloso incontrarlo al di fuori della pellicola, ma Petra e' talmente meravigliosa da non poter deludere qualsiasi aspettativa: coronata da un paesaggio di rocce ocra che si tingono di rosa due volte al giorno, la citta' perduta dei mercanti senza impero -i nabatei- si rivela con la potenza dell'inimmaginabile, e tutta negli occhi non c'entra.
E' estesissima, un complesso senza fine di templi,palazzi, case e mausolei scolpiti nella pietra dalle proporzioni grandiose, tanto da rendere anche i monti che la sovrastano meno imponenti.
Va visitata in compagnia (con Vanni, mia madre e mio fratello al seguito in orario turistico), ma vissuta in solitudine : col buon vecchio Vanni ci siamo presentati ai primi chiarori del giorno per una Petra privata, e dopo averla esplorata ci siamo rimessi in marcia ben oltre l'orario di chiusura, godendoci un incredibile tramonto dalla cima del Monastero in fronte al deserto del Negev, e tornando poi verso il villaggio beduino dove siamo stati ospitati attraverso la citta' deserta rischiarata dalla luna piena.
Ancora da somatizzare, ma gia' impressa tra i miei ricordi piu' belli.
Ad Aqaba il sole e' ormai sceso oltre le montagne intorno alla baia. Domani ci sposteremo versi i paesaggi maestosi del Wadi Rum, il rosso deserto di Lawrence d'Arabia.
Non so se ho gia' assorbito il Medioriente, ma di certo qualcosa sta nascendo.
Un abbraccione all'hommus
Tommy

RESPIRARE MEDIORIENTE

2010-07-13T00:04:00.006+02:00

E' finita.
O almeno cosi pare.
Posso di nuovo aprire la bocca e respirare a pieni polmoni, godere dell'aria fresca del mattino e riprendere vita.
L'annus horribilis a Milano è terminato, e lo ha fatto esattamente come me lo aspettavo. In maniera esasperata, tesa e cattiva.
E' stato un anno pesante, snervante, che non ho mai negato di aver sofferto più del dovuto.
Milano è una città che trasforma chi la abita, e costringe chi vi è suo malgrado invischiato dentro ad andare in apnea con il countdown in testa. Un anno in apnea.
Porto con me vari libri di esperienze, la consapevolezza di essere ormai pronto a buttarmi nella mischia al cento per cento, qualche buon amico che resterà al mio fianco negli anni che saranno, la malinconia che genera il sapere che è terminato il mio ultimo anno da studente.
Lascio a Milano tensioni, ansie, grigiume e stanchezza di un agglomerato urbano che ha venduto l'anima a uno specchio senza ottenere la giovinezza eterna. C'è a chi piace, ed è giusto così.
Ma lasciatemi dire che non perchè le mosche mangiano merda questa diventa crema chantilly.
Nuoto verso l'alto, i polmoni mi scoppiano, sono a pelo d'acqua, un'esplosione di spruzzi: respiro.
E' finita.
Ma è anche appena cominciata.
La vista non è più appannata, rivedo tutti. Amici vicini e lontani, chi c'è stato e chi avrebbe voluto esserci, chi un sorriso chi un abbraccio o qualche parola lasciata a un'immagine.
E riprendendo a respirare, felice di ciò che ho ottenuto e di ciò che ho sempre avuto, ricomincio a immaginare a colori.
Immagino la Città Eterna sfondo perfetto per il rendez vous col presente, e i genitori di Negin che voleranno tra due giorni fino allo Stivale per un breve Eurotrip e per conoscere il sottoscritto.
Immagino tinte forti ma di un quadro bellissimo, immagino vacanze romane.
Poi mi fiondo a immaginare il 17 luglio, quando un aereo verde e blu mi porterà in Medio Oriente, destinazione Amman. Immagino la Giordania dei deserti spettacolari e dei beduini di Petra, la Siria delle imponenti rovine romane e dei souk di Damasco, il Libano multiculturale di Beirut e quello arabo che celebra Khalil Gibran sulla sua tomba nella valle di Qadisha. Immagino un mese di risate ed esperienze con il buon vecchio Vanni ad arricchire il mio sguardo di viaggiatore ed amico.
Poi immagino calma, calma azzurra e bianca. Come le casette cicladiche greche, col mare blu acceso sullo sfondo. E ci immagino dentro Negin che si rilassa al sole, Cristina che le fa compagnia e Giuliano che mi segue di soppiatto alla ricerca di qualche trekking nell'entroterra di Amorgos, la più selvaggia delle Cicladi.
Infine immagino il ritorno nella culla della civiltà, nel paese dove fu inventata la scrittura: sembra quasi certo che il prossimo anno mi troverete a Beirut, effervescente capitale libanese.
Ma attenzione: se le lasci la briglia, l'immaginazione fugge rapida in avanti, difficile da controllare.
Torniamo all'oggi, al prossimo presente, ai sapori di ora.
E che siano a Roma e parlino persiano, o in Giordania e lo facciano in arabo, tutti gli aromi che respiro da quando sono uscito dall'apnea sanno di Medioriente.
Un abbraccio middle eastern
Tommy

PS: Il Medioriente è, da tutti i punti di vista, un luogo tremendamente caldo. Per chi volesse nel frattempo rinfrescarsi un po', con un anno di ritardo arrivano le foto islandesi del Giugno 2009, che si sono fatte attendere ma penso ricompensino l'attesa:
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/DiGhiaccioEDiFuoco
A voi il giudizio, fatemi sapere!!

TRA EUROPA E FIANDRE

2010-06-06T15:26:00.007+02:00

A chi l'ha visto dal vivo, dell'Atomium rimane impressa l'imponenza.
Costruito per l'Expo Universale del 1958 appena fuori Bruxelles, questo monumento che raffigura un cristallo di ferro è alto 103 metri ed è composto di nove sfere del diametro di 18 metri ciascuna.
Erano due settimane fa, ero appena tornato dalla Palestina, eravamo con Negin nella capitale belga per festeggiare un compleanno appena in ritardo, ma insieme.
E pur non sapendo che qualche giorno dopo la Terra Santa avrebbe tristemente riottenuto le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, davanti all'Atomium riflettevo di secessioni. Due popoli due stati, era il leit motiv dell'esperienza palestinese.
Eppure, proprio al centro del nostro continente di bambagia, lo stesso slogan veniva scandito neanche troppo lontano dalla Ville Lumiere. Valloni e Fiamminghi, per un Belgio che non esiste.
Un paese lasciato nel 2009 per dieci mesi senza governo, che litiga su questioni economiche trasformate via lotte politiche in problemi linguistici.
Ed ero lì, di fronte ad una possente struttura d'acciaio, che ragionavo su come, nella sua semplicità, quel monumento ci stesse dando torto: per quanto è vero che ogni sfera di metallo ha le sue particolarità da riconoscergli, senza gli immensi rami che le collegano una all'altra non avrebbero comunque supporto e si sfracellerebbero a terra.
Una qualsiasi comunità umana non è tanto diversa da un cristallo di ferro ingigantito milioni di miliardi di volte: che lo si faccia in nome della Lega Nord, del Partito Nazionalista Fiammingo o del Likud israeliano, dividersi non è una soluzione completa per nessun tipo di problema. Rimaniamo, come suggeriva un barbuto anzianotto greco, comunque animali sociali, dunque interdipendenti dagli altri.
Non a caso Bruxelles, pur non sapendo se essere o meno capitale di tutto il Belgio, lo è per certo dell'Unione Europea, e nelle sue strade dove si affiancano palazzoni moderni e casette art noveau lo dimostra col meltin' pot di colori e genti che vi si incontrano.
Il novello Museo Magritte, le invenzioni architettoniche di Victor Horta, il quartiere dell'Unione pullalante colletti bianchi, la bellissima Grand Place dal sapore medievale, il vespasiano costruito sul muro laterale della chiesa di St.Katelijne: Bruxelles è una città anarchica senza volerlo, ma lo sa ed è fiera di esserlo.
Bruges invece è la perla attesa, che ricordavo ammantata di nebbia e che si riscopre rigogliosamente verde e a 25 gradi. Offre canali e viuzze incantate, ma svela anche bellezze nascoste alle frotte di turisti che si limitano ai circuiti standard. E' una città da godere, degustando le birre trappiste (mi dispiace per la Baviera, ma le birre belga sono le migliori al mondo) e le fantasie di cioccolata comprate a Bruxelles, trattandola come una stupenda parentesi di relax in una cornice da racconto medievale strimpellato dall'ultimo menestrello.
Bruges è dunque riprendere fiato, prima di tornare alla pista d'atletica per gli ultimi 100 metri.
Il progetto palestinese da preparare e discutere a fine giugno, i meeting torinesi sull'open space methodology, l'attesa per la risposta dalla delegazione UE del Libano, l'ultimo maledetto mese milanese: Giugno si preannuncia particolarmente intenso.
Ma anche alquanto stimolante: iniziano i Mondiali (festa internazionale più che competizione calcistica), c'è da preparare l'estate che sarà (ritorno al medioriente, Giordania Siria e Libano 2010 e poi con la fanciulla persiana verso le Cicladi), c'è un futuro ancora interrogativo da delineare.
Dopo il restauro terminato nel 2006, l'Atomium brilla come nuovo, ed ogni sua sfera riflette tutto ciò che si trova sotto di lei. E' abbastanza interessante: occhi al cielo, e vedi te.
Un abbraccione molecolare
Tommy

SCHEGGE DI PALESTINA

2010-05-19T20:11:00.006+02:00

Al compiersi del mio primo quarto di secolo, davanti a me Bilal raccontava - senza guardarmi negli occhi - di come i soldati israeliani cercavano di umiliarlo per spingerlo a confessare durante la sua detenzione.
A volte gli appoggiavano il cibo sulla tazza del wc, intimandogli di mangiare; altre volte gli legavano insieme polsi e caviglie dietro la schiena e lo lasciavano in quella posizione giornate intere; spesso lo deprivavano di cibo e sonno, e ogni interrogatorio si svolgeva con un sacchetto di iuta impregnato di immondizia in testa.
Bilal non ha confessato di appartenere a gruppi terroristici che conosceva solo di nome, e per questo è rimasto in una cella d'isolamento per tre anni e in carcere per dieci.
Buon compleanno, Tommy.
Sono tornato da pochi giorni, sono rimasto là ancora meno, eppure la Palestina non riesco del tutto a somatizzarla. Avevo aspettative limitate dovute al poco tempo e alla natura stessa del viaggio di gruppo, ma le emozioni sono state tante e talmente forti da trascendere qualsiasi compromesso con il mio istinto backpacker.
Al momento, mi ritrovo con in mano una sola certezza: se in Terra Santa c'è - e c'è senza dubbio - una forma di integralismo religioso violento, ebbene non è certo di matrice arabo-islamica.
Impunità, tensione, arroganza e paura sono gli ingredienti base di un cocktail spietato che rende perpetua e forse insanabile la madre di tutti i conflitti.
Ma raramente un conflitto vede un disequilibrio di potere tanto evidente come nel caso israelo-palestinese.
I mille fotogrammi che ho in testa disegnano un mosaico tanto complesso quanto elementare, che senza cadere nella retorica non può negare l'evidenza: l'occupazione israeliana della Cisgiordania, cosi come la sua violenza verbale, fisica e culturale quotidiana ai danni della popolazione palestinese, sono una reazione spropositata e non certo costruttiva rispetto ai pericoli reali che corre lo Stato di Israele.
In ordine sparso, mi tornano in mente la prima volta di fronte al checkpoint, analizzati e radiografati da ragazzini appena diciottenni con un M-16 a tracolla e uno sguardo di sfida; gli otto metri di muro contro il cielo (a fini comparativi, il muro di Berlino era alto la metà) che vivisezionano la Cisgiordania offendendo la dignità umana e il diritto internazionale; l'ostilità dei coloni di Hebron che forti del contingente che li protegge (quattro soldati per ogni colono) gettano ogni giorno immondizia e pietre sul suq (ovverosia il mercato) arabo delle strade sottostanti (coperte da una grata per proteggere i mercanti comunque vittime di angherie e soprusi giornalieri); la tensione che si percepisce ad ogni angolo del quartiere ultraortodosso di Mea Sharim a Gerusalemme, dove il tempo sembra aver congelato un ghetto est-europeo degli anni trenta ed il dialogo con israeliani,sionisti,turisti,arabi o chi altri è malvisto e sconsigliato.
La Palestina al di fuori del conflitto passa inevitabilmente in secondo piano: il disordinato ammucchiarsi di case dai mattoni di un uniforme anonimo beige sullo sfondo di aride colline non aiuta il pensiero a liberarsi dall'angoscia, e le bellezze di Gerusalemme (assistere ad una preghiera notturna al Muro del Pianto è emotivamente unico, la Cupola della Roccia che svetta sull'intricato suq della Gerusalemme cinta da mura, il Santo Sepolcro che invece è talmente ostaggio di orde fameliche di turisti russi e americani da perdere ogni aura di sacralità) e della città vecchia di Hebron, così come l'armonia della Cappella della Natività a Betlemme, non possono non fare i conti con lo stato di perenne assedio che li circonda.
Persino la tomba di Abramo,luogo sacro per tutti in quanto celebra il padre dei tre monoteismi, è impotente oggetto di un check point di controllo all'entrata e di una suddivisione in due parti (metà sinagoga metà moschea) dell'edificio a seguito del massacro che il colono ebreo Baruch Goldstein perpetrò ai danni della comunità palestinese di Hebron, quando nel 1994 uccise a colpi di mitra 30 musulmani in preghiera che gli davano le spalle.
Non avevo che poche nozioni sulla storia di Israele, quando per la prima volta all'ombra delle palme di Guayaquil conobbi un ragazzo nato e cresciuto a Tel Aviv che come molti altri, finiti i tre anni di leva obbligatoria, si era preso un anno sabbatico per attraversare il Sudamerica.
Sotto il sole cocente che illuminava la costa ecuadoriana, Orad mi spiegò che l'occupazione palestinese era l'unica maniera che aveva il suo paese per garantirsi la libertà di immaginare il proprio futuro. Forse inconsciamente, stava palesandomi il punto di vista dei suoi leader politici sul conflitto israelo-palestinese.
Sicuramente inconsciamente, gli risposi che una nazione che è in guerra da quando esiste, e che vive in un continuo stato di ansia dovuto alla sindrome di accerchiamento che le permette di giustificare qualsiasi atrocità non poteva a mio avviso definirsi libera. Ricordo che terminai il discorso sostenendo che un muro e un esercito possono di certo limitare la libertà del corpo, ma un carceriere che teme il proprio prigioniero non avrà mai libero il pensiero.
Sono passati alcuni anni, ho finalmente visitato il lato oscuro del suo paese,ho approfondito la conoscenza di svariate realtà e persone in rappresentanza dei vari attori in gioco, e sono ancora in contatto anche con Orad, che poi divenne un buon compagno di viaggio durante l'avventura alle Galapagos.
Ma per quanto comprenda le ragioni della propaganda israeliana e tenti di evitare una visione manichea della realtà palestinese, devo riconoscere che le mie posizioni non sono cambiate in merito: purtroppo, contraddicendo Orwell, oggi la via più rapida per porre fine ad una guerra non è neanche più quella di perderla.
Un abbraccio palestinese
Tommy

ALLE PORTE DELLA CITTA' SANTA

2010-05-07T00:58:00.005+02:00

Era scritto, prima o poi doveva succedere.
Il padre di tutti i conflitti, la crisi infinita, il vaso di Pandora. Era improbabile che non ci mettessi piede, e allo scoccare del mio primo quarto di secolo sembra venuto il momento di presentarmi alle sue porte. E' stata la terra dei Filistei, dai quali deriva il suo nome; ha ospitato le gesta degli eroi di tre libri sacri, che hanno versato millenni di sangue per associarvi il proprio credo; ha nelle sue cronache quasi diecimila anni di storia, culla della civiltà e da essa dimenticata.
La Palestina sarà davanti a me domani notte, ammettendo che alla dogana dell'aereoporto internazionale di Tel Aviv e al check-in tra Israele e West Bank ci tengano meno delle sei ore complessive previste.
Non sarà un viaggio nel mio stile, e fondamentalmente non sarà un viaggio in quanto tale: l'obiettivo è prendere contatto con organizzazioni locali e comprendere la realtà dei Territori Palestinesi, ma per quanto intenso sia il programma il tempo sarà comunque troppo poco. Otto giorni tra campi di rifugiati, Organizzazioni non governative, istituzioni internazionali e associazioni israeliane e palestinesi, al fine di avere le basi per poter sviluppare una proposta progettuale da presentare a fine giugno come tesi di master qui a Milano.
Ma se l'esplorazione sulle ali della curiosità, la fibrillazione nell'attesa di una partenza, l'immersione seppur parziale (saremo tutti i compagni di corso, ma spesso divisi in piccoli gruppi) in una cultura e in un ambiente nuovo sono il pane quotidiano del viaggiatore, allora anche questa breve escursione mediorientale ottiene dignità di Viaggio con la V maiuscola.
Se infatti come sosteneva Voltaire viaggiare non è visitare nuovi luoghi ma imparare a vedere il mondo con occhi diversi, la Palestina ha millenni da insegnare, e lo scenario israelo-palestinese è il banco di prova per ogni appassionato di risoluzione di conflitti.
A rendere ancora più interessante il tutto, le candeline sulla torta: dopo il compleanno praghese dell'anno passato in compagnia di Negin, il 2010 mi trova a festeggiare venticinque anni di fotogrammi nella città per antonomasia: Yerushalayim, Al Quds, Gerusalemme.
Spero di potervi presto raccontare gli appunti a margine di una settimana che si preannuncia calda da tutti i punti di vista, che mi vedrà attraversare la West Bank dal campo base di Betlemme, dove risiederemo.
Nel frattempo, mi accingo ancora una notte a preparare lo zaino da viaggio, compagno di mille racconti, pronto a raccogliere polveri ancora ignorate dal vento.
Salaam aleikum, mes amis, Shalom.
Tommy

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA

2010-03-27T00:30:00.005+01:00

Milano tende a milanesizzarti.
Ti analizza, ti giudica, si lamenta, ti scarta, ti sorride.
E' una città che, per sopravviverci, va continuamente giustificata.
E come una malattia a lunga incubazione, ti svegli un giorno che non fai neanche caso ai primi sintomi della tua milanesizzazione. Piccoli, quasi impercettibili segnali ti suggeriscono che il cambiamento è in atto, che alla fine qualsiasi vaccino si è rivelato vano: a stretto contatto con la città certi suoi aspetti ti entrano nel sangue.
Cominci a parlare più spesso di soldi, hai soluzioni per qualsiasi disservizio, non saluti più tanto spesso quando entri in un bar e non ti scomodi più in gesti di cortesia che rimarranno senza neanche un grazie in cambio. Ti sale la bile piu spesso e comincia a farti malfidato, hai paura di esporti e di sbagliare e cominci a dare peso al giudizio degli altri, anche quando sono emeriti sconosciuti. Scegli il locale prima degli amici, diventi nervoso se la gente in metro non si sposta sulla destra sulle scale mobili, non ti godi più i momenti di pausa preso dalla frenesia del fare, fare, fare.
Ma c'è un lato positivo in tutto questo: la malattia ha una cura.
E per cercarla sono stato fino in Polonia, nelle lande meridionali del paese, dove a metà cinquecento uno scienziato e matematico aveva provato un'intuizione a me utile in questo periodo.
Base del lavoro di Copernico è come risaputo la teoria eliocentrica, ovvero quella teoria che sostenne a giusta ragione che è la Terra a ruotare intorno al Sole e non il contrario.
In un periodo di Inquisizione e imbarbarimento infatti, mentre la maggior parte del continente regrediva a uno stato di violenza e sfiducia diffusa, questo scienziato polacco svelava che il pianeta che conoscevamo non era il centro dell'Universo, ma soltanto una sua parte.
Ma, filosoficamente ancora più notevole, Miklaja Kopernik grazie ai suoi studi rendeva palese come sia il Sole a determinare il moto della Terra, e non il contrario.
Ovvero come sia possibile che quello che - ritenuto assodato- ci rende oggetti passivi possa invece essere messo totalmente in discussione trasformandoci in soggetti protagonisti del nostro presente.
Nutrendo molta fiducia in Copernico, ho seguito il suo consiglio e per combattere la milanesizzazione sono volato a Cracovia, una città che avevo già conosciuto ma che salutai a soli quattordici anni con la promessa di ritornare.
Promessa mantenuta in compagnia di un nuovo compagno di viaggio, Mario, che oltre a quelli di amico, coinquilino e compagno di corso acquisisce inoltre lo status di nuovo cliente della Cassiani Junior Viaggi.
Ed era Cracovia il medicinale che cercavo: una città frizzante, bella anche più di quello che ricordavo, in moto perpetuo e scrigno di piccoli segreti nascosti.
Come il quartiere di Kazimierz, una Kreuzberg cracoviana tempestata di locali dal sapore parigino; la piazza principale (la più grande piazza medievale d'Europa) che lascia una sensazione d'ariosità a Milano dimenticata; il Castello con vista panoramica sulla Vistola; le vie curate del centro storico; l'esplosione di colori dell'interno della chiesa di S.Maria, e la vivacissima vita notturna.
Ospiti di folli couchsurfers ci siamo potuti godere tutto, lasciando un po' di spazio anche alla visita delle miniere di sale di Wieliczka (che ci hanno sorpreso con una cattedrale interamente di sale costruita a 135 metri sotto il livello del suolo) e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Sebbene questi ultimi li avessi già visitati undici anni fa, l'angoscia all'uscita non è diminuita ma forse è aumentata: testimonianza della pericolosità della scienza applicata all'odio, sono un pezzo di storia dell'Europa dalla potenza emotiva incredibile. Ora che stiamo gradualmente perdendo tutti i testimoni diretti di quella guerra, mi chiedo se anche le prossime generazioni conserveranno vivido questo ricordo traendolo dai libri come riusciamo a farlo noi associandolo ai racconti dei nonni.
Si ritorna a Milano pieni di vita, e decisi a non lasciarla di nuovo tra lo smog e le lamentele di questa città triste e affannata.
La primavera, gli stage la cui definizione sarà imminente (io ho fatto richiesta per la Delegazione UE in Libano, per lo IOM a Washington e per l'UNHCR a Ginevra, incrociamo le dita), e l'energia copernicana rivitalizzano il Marzo perduto: ancora una volta, la rivoluzione eliocentrica ha battuto in scioltezza il Medio Evo incombente.
Un abbraccione unto di pierogi e bagnato di Zubrowka
Tommy

PS: E finalmente rendo pubbliche alcune delle foto degli ultimi viaggi: dopo tanta attesa, ecco
la settimana in Boemia con Negin, Maggio 2009 : http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/PrimaveraBoema#
dodici giorni in Corsica con Negin, Lollo e altri amici : http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/UnPetitSoujourCorse#
e le famose ed attese foto dell'estate Etiope con Jaka nel continente nero: http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/IlFangoELaCroce#

Fatemi sapere come vi sembrano...hug!!

ALLEGRO UN POCO MOSSO

2010-03-02T00:08:00.006+01:00

Va detto: Milano mi sta mietendo.
Posso sforzarmi di negarlo, sperare di dibatterlo, giocare a nascondermelo, ma sarebbe una fatica inutile.
Già solo il fatto che il primo post del 2010 lo scriva a Marzo dice molto della mia attuale situazione.
Come una ritmata sinfonia andante, con sprazzi di allegretto e punte di puro allegro, a Novembre è iniziata la mia vita milanese e semplicemente non si è più fermata.
Questo non significa che Milano mi abbia intrappolato nei suoi ritmi, anzi.

Più propriamente, io non mi sono fatto sfuggire uno solo degli stimoli che questo posto poteva offrirmi, riempendo le mie giornate del continuo divenire di eventi che ho programmato di affrontare in questo anno di esilio lombardo. Ma andiamo con ordine...
PRIMO MOVIMENTO: MILANO - La città più europea d'Italia riesce difficile da amare. Si tenta di tutto pur di sfuggire agli stereotipi, ma non voglio fingere anche con voi: è una metropoli fredda, poco ospitale e dove il dio denaro diventa il fine prima che il mezzo. E la nebbia c'è: poi che a Brescia o in Brianza sia molto più fitta (tipica giustificazione milanese in merito) non toglie che anche quella del capoluogo, per quanto poca, sia comunque troppa. L'altro lato della medaglia è la vita culturale e notturna, invidiabile la seconda e insuperata (in Italia) la prima. Purtroppo, entrambe molto elitarie, perchè Milano è una città cara.

SECONDO MOVIMENTO: IL MASTER - La più bella ragione per essere arrivati fin qui, e soggiornare tra queste nebbie. Estremamente stimolante, definitivamente pragmatico, e strutturato per farmi davvero uscire da questo anno pronto a sfidare qualsiasi emergenza. Insomma, finora un 9 su 10 tendente al nove e mezzo. E poi dopo tanto convivere con culture diverse sparse per il globo, la mediazione tra le varie etnie italiche che lo frequentano risulta stimolante ed attraente, per un giullare con l'hobby dell'etnografia.

TERZO MOVIMENTO: PROJECTS - E non potevano mancare i progetti collaterali. In primis legati al master stesso, come il viaggio studio sul quale dovremo preparare la nostra tesi, e che si svolgerà a Maggio in Palestina. Conoscere,ascoltare, farsi un'idea e contattare i protagonisti del teatro della tragedia più lunga del Novecento, per poi improvvisarsi registi di un breve corto che ne analizzi un aspetto e la sua eventuale risoluzione. A seguito di ciò l'internship, che è ancora troppo presto per prevedere dove mi porterà, ma che dovrà fungere da trampolino di lancio per quel mondo del lavoro per cui tanto ho maturato esperienze in svariati angoli di mondo. Nel mezzo, a volte ritornano: e premettendo che mon chere amie Giulia (meglio nota nel mondo della mediazione come Molinenkoff) non era mai scomparsa, devo a lei l'avermi coinvolto in un progetto supportato dall'UE alla scoperta dell'Open Space Methodology.
Cinque appuntamenti in quattro città diverse (Berlino, Frankfurt - da cui sono appena tornato -, Torino, Lille), tre gruppi di lavoro e sedici giovani cittadini europei alle prese con una metodologia partecipativa (su base maieutica) di gestione degli spazi pubblici: tutto si concretizzerà nelle proposte di mediazione dei contrasti di un quartiere multietnico della città di Lille, nel Nord della Francia.
Se non fosse che potrebbero prendermi sul serio, direi che ci andrebbe fatto un reality.

QUARTO MOVIMENTO: LES VOYAGES - Per quanto Milano, master, progetti e le tremende varie ed eventuali (che nessuno ha mai capito che cosa NON contengano) rosicchino avidamente le mie giornate, non c'è niente che possa distogliermi dalla curiosità atavica dello svoltare l'angolo. Che sia Pisa per una mostra su Chagall, un pomeriggio dalla luce diffusa nella tranquilla Cremona, o la meravigliosa cornice del Lago di Como per scoprire le strette vie e i colori tenui della perla Bellagio, rinunciare al viaggio non passa neanche lontanamente tra le opzioni del mio display. C'è chi la malattia del viaggio la prende, e chi ci nasce: io non penso di aver dubbi sulla mia appartenenza al secondo gruppo. Soprattutto se codesti viaggi includono spesso e volentieri la compagnia di una bellissima fanciulla persiana a renderli piccoli dipinti impressionisti.
E avvicinandosi la stagione soleggiata si appropinquano gli spettri dei viaggi futuri, tentatori più che vendicatori: sembra sarà l'estate del Medio Oriente, o forse del ritorno alle Cicladi. Senza anticipare troppo, anche perchè nel mezzo altre sorprese sono già in preparazione...

Non essendo io Beethoven o Schubert, mi accontenterò del canone dei quattro movimenti, per evitare il tedio delle sinfonie troppo lunghe. Vi basti sapere che questo 2010 allegro un poco mosso ha parlato molto di voi, e molto ancora ne parlerà: il mio primo obiettivo, quel tornare in contatto che auspicavo in settembre al mio rientro nel Belpaese, sembra germogliare bene.
E non è ancora primavera.
Un abbraccione lumbard (ma neanche..)
Tommy

TUTTI GLI ALTRI NE HAN TRENTUNO...

2009-12-30T02:37:00.004+01:00

"Tutti gli altri ne han trentuno", Dicembre incluso. Cosi è se vi pare, e ancora una volta arriviamo all'ultimo giorno dell'anno.
Che abbiamo tante cose da festeggiare, ma forse non troppe da dirci.
Che pensiamo angosciosamente a che cosa fare, senza lasciarci tempo per decidere a cosa pensare.
Che i buoni propositi se non si realizzano nei primi due mesi allora sono buoni per l'anno successivo, e ce ne sono alcuni che portiamo avanti da lustri.
Insomma, in questo periodo dell'anno dove siamo inondati di feste, dove sistematicamente si prendono chili e si perdono soldi, dove sembra che tutto sia più luccicante più gioviale e più speranzoso, la cesura con il passato è questione di minuti più che di volontà. Ma abbiamo davvero bisogno di altro Tempo?
Qualche giorno fa, tra un pandoro e una visciola (vino di ciliegia marchigiano), rileggevo un breve libello abbastanza conosciuto, chiamato Papalagi e scritto da un capo villaggio polinesiano al ritorno dal suo viaggio nell'Europa del primo Novecento. E' vagamente Naive, e forse un po' costruito dal suo traduttore, ma degno di farci abbozzare un sorriso prima di gettarci nell'anno a venire. Ve ne posto qualche estratto, come regalo di fine anno:

Io dico che deve essere una strana sorta di malattia; perchè anche supponendo che l'uomo bianco abbia voglia di fare una cosa, che il suo cuore lo desideri veramente, per esempio che voglia andare al sole o sul fiume con una canoa o voglia amare la sua fanciulla, così si rovina ogni gioia, tormentandosi con il pensiero: «non ho tempo di essere contento». Il tempo è lì ma, con tutta la buona volontà lui non lo vede. Nomina mille cose che gli portano via il tempo, se ne sta immusonito e lamentoso al suo lavoro che non ha alcuna voglia di fare, che non gli dà gioia e al quale nessuno lo costringe se non se stesso. Ma se poi all'improvviso si avvede di avere tempo, che il tempo è lì, oppure qualcuno gli dà dell'altro tempo (i Papalagi si danno sempre il tempo a vicenda, sicuro, niente è più altamente considerato di questo), allora gli manca di nuovo la voglia oppure è stanco del suo lavoro e senza gioia. E regolarmente vuole fare l'indomani ciò per cui oggi non ha più tempo.
... Ci sono in Europa soltanto poche persone che hanno veramente tempo. Forse nessuna. Per questo, quindi, la maggior parte di esse corrono per la vita come una pietra che rotola. Tutti o quasi camminano tenendo gli occhi abbassati e dondolando le braccia avanti e indietro per andare più in fretta. Quando si vuole fermarli gridano arrabbiati: «Perchè mi disturbi ? Non ho tempo, vedi piuttosto di usare bene il tuo». Fanno proprio come se un uomo che cammina in fretta avesse più valore e fosse più coraggioso di quello che cammina letamente.
...Io credo che il tempo gli sfugga come una serpe sfugge da una mano bagnata, proprio perchè lui cerca di tenerlo così stretto. Non gli lascia modo di riprendersi. Gli sta appresso e gli dà letteralmente la caccia con le mani tese, non gli consente alcuna sosta perchè possa stendersi al sole. Il tempo deve essergli sempre accanto, deve dirgli e cantargli qualcosa. Ma il tempo è silenzioso e ama la pace e la calma e lo stare distesi su una stuoia. Il Papalagi non ha compreso il tempo, non lo riconosce per quello che è e perciò lo maltratta in quel modo con i suoi rozzi costumi.

Che sia giusto o meno, spero il tempo e i vostri progetti regalino uno stupendo 2010 a tutti voi, mes amis...
Abbraccio polinesiano
Tommy

TORNARE IN CONTATTO

2009-12-10T23:34:00.003+01:00

E' un po' che manco, in effetti.
Dalle schermate dei vostri computer, quali più quali meno.
Dalle pagine del mio copione, dove avevo annotato diligentemente tutti i miei dovrebbe essere.
Dagli epicentri delle vostre vite, per lo meno fisicamente sballottato in qualche luogo del mondo che una volta c'è da preoccuparsi e quella dopo comecazzosichiama.
Che manco non mi è stato riferito, è una percezione mia. Forse non sono io a mancare, ma voi a mancare a me.
E forse non è un caso che mi trovi in Italia, ora.
Che abbia deciso di seguire un master in Emergencies (Gestione delle Emergenze), che mi sia sbattuto per essere preso, che sia venuto a patti con Milano e le sue nebbie, pur di ritornare vicino alle persone che negli ultimi anni ho avuto, per lo meno fisicamente, lontano.
Dunque eccomi qui, nella città della moda, io che di moda non penso essere mai andato.
Per quanto ci si possa ricamare sopra, Milano è una città esteticamente non bellissima. L'imponenza maestosa e le marmoree guglie del magnifico Duomo e lo sfarzo luccicante della Galleria Vittorio Emanuele non possono sopperire alle carenze di una città in cui sono assenti luoghi di socializzazione di massa all'aperto, in cui si fa tutto di corsa per sfuggire ai propri stereotipi e dove l'azzurro del cielo - che bellissimo si contrappone al bianco del Duomo - solo raramente riesce a farsi vivo penetrando la coltre di nebbia semipermanente che avvolge la città.
Cercano invece di sopperirvi i tantissimi luoghi d'incontro, le mille attrattive culturali e la frizzante (ma carissima) vita notturna.
E -anche se parzialmente, sono pur sempre un metereopatico- ci riescono se aggiunti alla principale ragione della mia permanenza nella città meneghina: il succitato Master in Emergencies dell'ISPI (Istituto di studi di politica internazionale).
Valido, validissimo, e corroborante per l'assetata mente di chi è stato spesso circondato da persone che nel campo della Cooperazione Internazionale confondevano spesso buon cuore con capacità. Qui infatti non si preparano persone dagli alti ideali, ma dalle competenze elevate; non si studiano visioni, ma progetti; non si sviluppano opinioni, ma strumenti pratici.
In un ambiente in tale fermento era difficile non incontrare altre persone interessanti, e a questo ultimo frammento di 2009 va infatti accreditata anche qualche nascente bella amicizia.
Da Addis Abeba in poi il mio spirito viaggiatore si è forzatamente acquietato, ma non sopito: per quanto quest'anno neanche a capodanno muoverò verso lidi selvaggi (opterò infatti per La Città Eterna con la fanciulla persiana e qualche buon amico), il 2010 si preannuncia proficuo e davvero intenso.
Perchè ho intenzione di approfittare della mia, per lo meno fisica, vicinanza con voi, e di passare insieme più tempo possibile: venirvi a trovare, viaggiare insieme, raccontarmi ed ascoltarvi mentre vi raccontate.
Per non rischiare di non riuscirci, questi i miei contatti attuali
3772186728 (l'orgoglioso cellulare PosteMobile dal prefisso simil sovietico)
0236693287 (l'economico numero di casa dalla cornetta Spiderman rossa e blu)
VIALE JENNER 65, MILANO (l'indirizzo a cui recarvi se passate per Milano con un Passito in eccedenza).

L'altro giorno, non ricordo dove, lessi di un uomo che nello scivolo della vita dovette scendere da dove era salito. Sono in molti a salire fino in cima prima di rendersi conto che lo scivolo è troppo stretto, o forse sono loro troppo larghi, o semplicemente hanno paura di lasciarsi scivolare. E non c'è nulla di peggio che dover tornare giù da uno scivolo passando dalle scalette.
Io oggi mi sento quasi in cima alla scaletta, da cui presto lascerò la presa per scivolare veloce per una rampa dai mille scali.
Portando tutti voi con me, mes amis.
Un abbraccione meneghino
Tommy

L'AFRICA NELLA RETINA

2009-09-30T00:19:00.001+02:00

La prima volta che le iene si accorsero di Harar fu per fame.
La città non era allora niente più che un accampamento di nomadi, e galline e capre scorazzavano tra le tende. Un pasto facile e sontuoso per quei cacciatori notturni, che sempre più spesso presero a razziare i capi di bestiame, spesso senza farsi nessuno scrupolo ad attaccare anche gli esseri umani.
Molto prima che gli arabi pensassero di costruire una cinta muraria, ad alcuni dei nomadi che risiedevano nella città venne in mente un patto inconsueto, un trattato di non belligeranza: così impararono a nutrire le iene, e le iene a fidarsi di loro (e soltanto di loro). Era il quattordicesimo secolo, e di padre in figlio la tradizione si è perpetuata fino ad oggi: gli uomini delle iene sono lì, a pochi passi da noi, e passano agli animali pezzi di carne cruda da piccoli bastoncini di legno. Poi tocca a te, e le iene prima diffidenti acconsentono alla fine a farsi nutrire da uno sconosciuto, se introdotto e accompagnato dal loro confidente umano. E' un'emozione impressionante, trovarsi faccia a faccia con un predatore al suo stato naturale, mentre nella notte scura risuonano i latrati dei cani spaventati dentro la cinta muraria.
Harar è stato questo, più una medina bianca di chiara impronta araba e dei mercati tra i più colorati che abbia visitato, grazie soprattutto ai variopinti vestiti delle donne harare. Tra le bancarelle si mescolano tutte le etnie dell'est dell'Etiopia, dai somali con i loro orecchini vistosi agli afar dalla pelle scarnificata per ragioni ornamentali (oltre che gerarchiche: negli uomini, dal numero di scarnificazioni si contano i nemici uccisi in battaglia), e il sapore di frontiera di questa città tanto diversa dalle altre del paese è stato testimoniato anche da Rimbaud, che passò qui due anni fuggendo dalla Francia borghese.
Il paesaggio che la circonda, arido e collinare, è impreziosito da quella che gli italiani occupanti battezzarono la Valle delle Meraviglie, dove pinnacoli di roccia si innalzano, spesso in bilico l'uno sull'altro, da entrambe le sponde di una valle ricoperta da una bassa foresta di cactus (e ovviamente noi a farne le spese nell'impresa di arrivare in cima).
Da un estremo all'altro, dopo Harar ci siamo diretti nel profondo Sud del paese, per tastare un po' di quell'Africa tanto inflazionata fatta di praterie, savane e animali esotici. Il panorama che ti si staglia davanti sulle alture di Arba Minch (città polverosa e anonima) è di quelli che ti si imprimono nella retina: da un lato lo specchio di acqua rossastro (alta concentrazione di minerali ferrosi nell'acqua) conosciuto come Lago Abaya ; al suo opposto le acque azzurre del Lago Chamo; nel mezzo quello che i locali chiamano Il Ponte di Dio, ovvero una serie di alture ricoperte da vegetazione lussureggiante che suddivide i due laghi. La meraviglia sta nel fatto che esattamente dietro quelle alture si estende una immensa savana chiamata Nechisar, erba bianca in amarico, e che ospita uno dei parchi naturali più eterogenei e spettacolari d'Etiopia.
E allora via ai fotogrammi: i branchi di ippopotami dalla pelle lucente a cui non puoi avvicinarti con la barca a causa della loro estrema aggressività, i fenicotteri rosa in volo sullo sfondo delle montagne multicolori, le zebre un po' schive che risaltano bicromatiche sulle miriadi di gialli della prateria, i dik dik che si nascondono timidi nella boscaglia (i cervidi, non il gruppo), i babbuini che ti ignorano passandoti al lato altezzosi, i pellicani che si allineano in aria controsole, i maestosi nyala dalle corna a spirale e lo sciacallo che nella notte ti accompagna fino all'uscita del parco scappando davanti alla jeep ma troppo curioso per scomparire nella vegetazione che circonda la pista.
Senza dubbio uno dei posti più belli che mi sia mai capitato di vedere, ma l'attrazione principale non è stata ancora menzionata. In un'ansa del Lago Chamo, per ragioni prevalentemente dovute al fondale che in quella zona garantisce una grande presenza di pesci, si trova infatti quello che gli oromo di Arba Minch chiamano il Mercato dei Coccodrilli: un'innaturale concentrazione di coccodrilli del Nilo popola infatti quelle rive, ed arrivarci in barca è già un'avventura.
Questi animali, i più grandi rettili esistenti al mondo -sono in grado di raggiungere facilmente i sette metri di lunghezza-, sono il vertice indiscusso della catena alimentare del parco: si cibano di zebre come di pesci di grossa taglia,di antilopi come di uccelli lacustri, e non di rado attaccano i pescatori della zona (addirittura l'anno precedente al nostro arrivo avevano ucciso una imprudente coppia di turisti tedeschi). A conoscenza di ciò, è facile sentire l'aumento incontrollato dell'adrenalina al passaggio di questi sauri a meno di un metro dalla barca (già un po' instabile per conto suo), o sobbalzare quando nell'affollamento della zona uno di loro sbatte contro il fondo in ferro un po' arrugginito.
Un'ultima esperienza difficile da dimenticare, per accomiatarsi da questa fantastica esperienza etiope.
Poi fu il volo, e immediatamente Londra. Durissima ambientarsi, durissima comprendere perchè tanta fretta, tante luci, tante persone: l'Etiopia ci aveva estraniati dal nostro mondo.
A forza di pizza e spaghetti, come di calcio e vecchi amici, ci stiamo ora riprendendo...ma difficilmente questo complesso, meraviglioso e tanto provante viaggio africano non rimarrà in un angolo della nostra memoria come una sicura pietra miliare.
E non c'è tempo di tirare il fiato: un nuovo anno pieno di progetti scalpita per iniziare...e noi lo faremo con l'Africa negli occhi.
Un abbraccione nuovamente tricolore
Tommy e Jaka

ETIOPIA, ANNO DOMINI 2002

2009-09-29T18:38:00.003+02:00

Buon anno a tutti, da Lalibela al mondo intero che spesso si dimentica dell'Etiopia. E' l'11 Settembre 2009, ma per tutti gli abitanti del paese di Menelik è invece il primo giorno del nuovo anno, che sul calendario etiope risulta essere il 2002.
C'è un'atmosfera festosa per le strade della città, voglia di rinascita e profumi speziati escono dalle case.
Domani partiremo ancora, verso Addis Abeba e poi l'Oriente, la regione islamica al confine con la Somalia. Domani percoò saluteremo l'acrocoro, l'altopiano etiopico che abbiamo ormai attraversato da un capo all'altro.
Ci ha riservato sorprese inattese: non è da tutti ritrovarsi a camminare nella nebbia a 3500 metri, tra alberi nani dalle forme gotiche, e scoprirsi improvvisamente circondati da un branco di oltre 600 placidi babbuini gelada intenti a spidocchiarsi e litigare per difendere il proprio harem. Dei Monti Simiens, oltre ai panorami strepitosi, abbiamo invece portato con noi anche questo. Ma era solo l'inizio: la tappa successiva era carica di storia, e il suo nome suona noto a tutti gli italiani. Passando da Adua (sede della famosa battaglia che l'Italia di Crispi perse clamorosamente generando un evento di cui gli etiopi tutti vanno ancora molto orgogliosi, cioè la prima sconfitta di un esercito coloniale della Storia) siamo infatti arrivati ad Axum, antica capitale di una civiltà tanto potente quanto per secoli misconosciuta (si stima fosse l'impero più importante esistente tra quello Romano e quello Persiano, ma sia i primi che i secondi ne ignoravano l'esistenza), che del culto delle steli -incredibilmente ancora in piedi, sebbene misurino più di 24 metri- ha fatto la sua eredità.
Da lì ci siamo spostati ad Adigrat (città di confine, di polvere e cammelli), passando per un monastero dal fascino estremo: Debre Damos.
Arroccato su una montagna dalla cima piatta (Amba, in amarico), è raggiungibile soltanto attraverso 20 metri di scalata su una parete rocciosa verticale, aiutato da una fune milllenaria e con una corda di pelle di bue tirata da uno scheletrico monaco in cima come unico apparato di sicurezza. Mi sudano ancora le mani al pensiero di averlo fatto (mentre il savio Jaka, reduce da uno stomaco ribelle, ha scelto di rimanere a terra), ma una volta in cima ho capito quanto valesse la pena: un mondo isolato, autosufficiente ed estraneo da tutto ciò che lo circonda, prendeva vita davanti ai miei occhi nell'idialliaco villaggio che ospita 200 monaci e nella chiesa che ne è centro e fulcro vitale.
Per fortuna o purtroppo, l'adrenalina non avrebbe presto smesso di circolare: il giorno successivo abbiamo affittato auto e autista e ci siamo messi ad esplorare le selvaggia regione del Tigray: canyons, gole, ambe, villaggi di fango e un sole da piegare gli alberi.
Ma la vera attrazione tigrina sono le sue chiese, spesso scavate sui fianchi della montagna e quasi irraggiungibili: per poter ammirare gli affreschi di Maryam Korkor abbiamo risalito una scarpata ghiaiosa, ci siamo arrampicati senza sicura su rocce pericolanti e abbiamo scalato superfici di roccia parallele a strapiombi a cui preferisco non ripensare.
Ancora una volta, il risultato ha meritato lo sforzo: dalla cima della montagna, accanto alla chiesa, si estendeva davanti a noi un orizzonte infinito, che valicava l'Eritrea e vi si perdeva dentro.
Un'altro viaggio estenuante tra paesaggi mozzafiato e tra tutte le sfumature del verde delle campagne tigrine, ed eccoci infine giungere a Lalibela, dove l'architettura religiosa etiope raggiunge il suo indiscusso zenith: le chiese ipogee (ovvero scolpite nella roccia) della città sono forse l'highlight di tutto l'altopiano, e arrivarci durante le festività di capodanno ci ha assicurato un'atmosfera mistica degna della loro bellezza. Difficile dimenticare la perfezione stilistica di Bet Yorgis, con pianta a croce greca e dalle raffinate incisioni, mentre compare in fondo ad un'enorme conca artificiale scavata nel tufo.
Un'Etiopia spettacolare ed affascinante dunque, ma che in ogni suo aspetto risente di un virus letale: l'isolamento che per millenni ha dovuto affrontare. Un isolamento che gli ha permesso di preservare tesori artistici di indubbio valore, ma che a conti fatti l'ha piuttosto danneggiata: non abituati a trattare con gli stranieri come i popoli loro vicini (l'Etiopia è uno dei paesi africani dal più basso tasso d'immigrazione, quasi non si trovano call centers per mettere in contatto le famiglie lontane), gli etiopi risultano spesso ingenui e insistenti, quando non fastidiosi e molesti.
Troppo occupati ad essere orgogliosi di quello che hanno, la maggior parte (ovviamente non tutti) di loro non risulta curiosa del mondo fuori dai confini nazionali, e persino le guide ufficiali mostrano un'incompetenza spaventosa anche se comparata agli standard dei paesi limitrofi.
Lo stesso isolamento ha inoltre inasprito la religione, che diviene punitrice più che salvifica, ed esalta i dogmi per preservare il potere del clero; in Etiopia ci sono 6000 preti ogni 60 dottori. Come sempre, per fortuna, ad ogni regola corrisponde un'eccezione, e tanti etiopi incontrati ci hanno fatto apprezzare anche il lato più bello di questa gente. Ma questo non toglie che nel 2002 è ben difficile essere un faranji in Etiopia.
Andiamo comunque avanti nell'esplorazione; il nuovo anno è cominciato nel migliore dei modi, un sole rosso fuoco sta tramontanto sui dolci pendii che circondano Lalibela.
Un abbraccio acrocorico
Tommy e Jaka

TRA FANGO E POTERE

2009-09-29T13:06:00.004+02:00

Mentre la resina brucia nel portaincensi diffondendo il profumo nell'aria, il carbone si surriscalda nel fornelletto ai piedi di Belenesh. Quando i chicchi sono tostati, il loro fumo viene spinto verso di noi, e l'aroma è tanto intenso da risultare sconosciuto anche ad un italiano.
E' la cerimonia del caffè, il benvenuto in una casa etiope.
Belenesh ci invita ad aiutarla a triturare i chicchi nel mortaio, e armati di pestello prepariamo l'infuso che per tre volte ci sarà servito in tazzine di simil porcellana con almeno due cucchiai di zucchero l'una. Del Corno d'Africa, esattamente della regione etiope di Kaffa -da cui il nome- è infatti originaria la pianta i cui frutti sono tanto apprezzati in tutto il mondo.
Gli etiopi lo sanno e ne sono orgogliosi, come lo sono del fatto che Lucy, il primo ominide (ad essere precisi austrolopitecus afarensis, qui invece chiamata Dinqinesh, ovvero "sei stupenda") sia stato ritrovato nella loro terra donandole l'appellativo di culla dell'umanità.
Io e Jaka siamo qui solamente da poco più di una settimana, ma stiamo dell'Etiopia assorbendo il più possibile, sommergendoci della sua storia, della sua gente e delle sue tradizioni.
E soprattutto, forse ciò che al momento più ci segna, delle crude ambivalenze di quello che l'Onu considera il quarto paese più povero al mondo.
L'Etiopia non è infatti una destinazione turistica, e i pochi che la scelgono come tale si affidano a viaggi organizzati da agenzie europee piuttosto che organizzarsi da indipendenti per assaporarne la realtà quotidiana oltre che i paesaggi. E se dunque la sorpresa malcelata degli etiopi alla vista dei pochi faranji (stranieri di pelle bianca, in amarico) si trasforma spesso in frenesia di conoscerli e praticare lo scarso inglese (nel migliore dei casi) o di tentare di vendergli qualche oggetto o servizio (nel peggiore), quando ci scoprono anche viaggiatori indipendenti usciamo totalmente da ogni loro schema interpretativo, destando esagerati interesse e curiosità.
Con tutto il bene ma anche le scocciature che ne possono conseguire, non siamo mai soli.
Nonostante questo, abbiamo in fretta imparato a dribblare le offerte indesiderate, e siamo finora riusciti a goderci tutto ciò che Addis Ababa, Bahir Dar e Gondar avevano da offrirci.
La capitale, un confuso caotico e rumoroso miscuglio di fango e potere (che lascia lo spazio di una strada tra una delle principali baraccopoli e il lussuoso palazzo del Primo Ministro), ci ha aiutato a prendere le misure di questo paese a noi nuovo, regalandoci la vista dello scheletro di Lucy e l'emozione di assistere alla preghiera cantata al mausoleo di Beta Maryam (il credo etiope, unico al mondo, è un cristianesimo di derivazione copta egiziana vissuto intensamente dalla popolazione e spesso pervaso da un forte misticismo).
Una volta sull'altopiano, Gondar ci ha sorpreso svelandoci un'Africa di castelli seicenteschi dalle torri merlate e dall'atmosfera medievale, un'esperienza surreale vissuta tanto lontano da Camelot. Ma è stata sicuramente Bahir Dar, sulle sponde del Lago Tana, ad averci finora lasciato un marchio indelebile: condividere la vita quotidiana di una famiglia etiope, che per tre giorni ci ha ospitato nella sua casa di fango senza neppure il bagno, è stato lo specchio più fedele di una realtà soltanto fotografata nei lontani depliant turistici.
L'injera (sorta di piadina locale fatta di un cereale chiamato Teff che gli etiopi usano come piatto e su cui riversano vari tipi di condimenti) di Belenesh, il vino artigianale di Yordanos, i racconti dell'infanzia tigrina del capofamiglia Kidane, le ambizioni e le speranze di Aizier ci hanno catapultati in una quotidianità a noi lontana, a contatto con la terra e da lei dipendenti.
Di quei giorni, i meravigliosi monasteri affrescati del Lago Tana e le Cascate del Nilo Azzurro (alla cui sorgente siamo stati spiati da un paffuto ippopotamo tra i papiri) sono stati solo il meraviglioso contorno.
Ci accingiamo a ripartire, verso un trekking per i Monti Simiens popolati da branchi di babbuini gelada che sappiamo ci riserverà nuove sorprese e spettacolari vedute dai suoi oltre 3000 metri.
Il nostro Corno d'Africa continua, e cosi il portarvici con noi.
Un abbraccione unto di injera e shiro
Tommy e Jaka

IL CUORE ANTICO DELL'AFRICA NERA

2009-08-23T04:21:00.004+02:00

L'Africa e' la culla ancestrale dell'essere umano.
L'Africa: un territorio grande almeno dieci volte l'Europa, 50 stati che ospitano 2000 lingue e oltre 10000 dialetti, 700 milioni di persone che oscillano tra fatalismo endogeno e pietismo esogeno.
L'Africa delle colpe condivise, dello schiavismo e della colonizzazione, dei big men odierni padri padroni di intere nazioni, dei genocidi negati e dei failed states, del flagello dell'AIDS e dei bambini soldato.
L'Africa nera viene spesso dipinta tale da tutti i punti di vista, oppure all'opposto mitizzata senza oggettività dalla numerosa schiera di malati di quella che Grill chiama africafilia allo stato terminale.
Non ho mai creduto nelle dicotomie, e questa meravigliosa e lunga estate mi permetterà di liberarmi di un'ulteriore grande arazzo manicheo, quello che riguarda il continente nero: se voglio anche solo sperare di carpirne qualche sfumatura, devo puntare al cuore.
E per molti il cuore dell'Africa è l'unico paese vincitore sui colonialisti europei (ad Adua contro un'Italia allo sbando), la dimora della regina di Saba e successivamente del leggendario Prete Gianni, la terra sulla quale il nostro più antico antenato è stato ritrovato.
Parto per l'Etiopia domani, arriverò ad Addis Abeba la mattina di martedi, in piena stagione delle piogge.
Con Jaka, rodato dalla Cuba dell'estate 2008, si preannunciano una quarantina di giorni da assaporare, condividere, sfruttare pienamente, narrare senza mediazioni.
La mia Etiopia partirà da Addis Abeba, ma muoverà presto per l'altopiano del circuito storico, continuerà verso l'est musulmano, infine giungerà nel Sud dalle infinite savane popolate da tribù di cacciatori e raccoglitori. Tutto ciò attraversando deserti inospitali dove il faranji (l'uomo bianco) non sempre è benvenuto, montagne sui cui speroni si annidano monasteri copti, laghi dove si radunano colonie di coccodrilli del Nilo.
Insomma, l'adrenalina sarà un elemento portante del viaggio, senza voler rischiare ma accettando l'idea che l'Etiopia non è l'Islanda.
Il primo trauma è già un duro colpo: da novello Benjamin Button sono ringiovanito di dieci anni rasandomi tutta la barba per ragioni igieniche, e devo ancora accettare il mio ritrovato aspetto adolescente.
Ma passerà presto in secondo piano, perchè per capire l'Africa la priorità saranno gli africani, portatori di un'inestimabile tesoro di cultura orale. Come mi disse una volta un caro amico ghanese, in Africa ogni volta che muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca.
Ma i Romani - forse ignorandolo - scrivevano sulle mappe in corrispondenza del continente al di sotto del bacino del Mediterraneo hic sunt leones : qui ci sono solo i leoni.
Dichiaro guerra alla dicotomia del millennio, e mi immergo da martedi nell'Etiopia che mi aiuterà a comprendere un po' di questo immane mosaico di genti,colori e storie.
Nel cuore antico dell'Africa nera.
Un abbraccio amarico
Tommy

UN PETIT SEJOUR CORSE

2009-08-09T22:54:00.004+02:00

Dall´Artico al Mediterraneo, senza scali.
Di isole pur sempre si tratta, ma tra l´Islanda e la Corsica intercorrono distanze per nulla leggere.

Non e´il tipo di viaggio che avrei mai fatto se lo avessi scelto io: giusta la meta ma sbagliato il periodo, giusta la compagnia ma differenti le aspettative, giusto l´itinerario ma non ottimale la scelta di percorrerlo in auto. Nonostante tutto cio´, la mediazione e´valsa la pena: non ha soltanto permesso a Negin di fare una bella vacanza con sua sorella (piu´consorte), due cari amici e il suo ragazzo, ma ha anche offerto al sottoscritto la possibilita´del ritorno al viaggio con il buon vecchio Lollo (anche se i fasti latinoamericani sono ancora lontani, relativamente piu´tranquilli come ormai ci crogioliamo di essere...ma sara´vero?).

E seppur le concessioni al viaggio estivo di gruppo siano state campeggi spesso sovraffollati (almeno ai miei occhi, forse viziati dalle deserte lande islandesi), prezzi maggiorati e ridotto contatto con la popolazione locale, le conquiste sindacali da me ottenute (viaggio itinerante in tenda dai costi ridotti al minimo indispensabile, piu´suddivisione funzionale delle attivita´: a chi piace la lucertolite passiva la spiaggia, a chi la odia -come il sottoscritto- l´auto per visitare l´isola) hanno fatto si che mi sia goduto la Corsica anche nel suo periodo piu´glamour.

Una Corsica a tratti brulla e aspra, ma per la maggior parte ricoperta dalla macchia mediterranea (le maquis, en francais) che le dona odori,aspetto e sapori, e che nell´interno si trasforma in splendida foresta montana. Una Corsica di mare cristallino e sole costante, ma anche di paesaggi di granito da conquistare percorrendo le famose stradine corse dalle curve infinite a strapiombo sul mare.

Siamo riusciti a immergerci tra le sue onde ma anche nel suo passato (impressionanti i menhir scolpiti di epoca megalitica di Filitosa), a goderci le sue spiagge ma anche la sua ricchezza architettonica (la cui punta di diamante e´Bonifacio, arroccata sulla scogliera in modo tale da non distinguersi da essa), a conoscerne la flora sottomarina e i suoi abitanti silenziosi (le tartarughe ospitate nel centro "A Cupulatta", l´istituto di ricerca e protezione di testuggini piu´grande d´Europa), e a scoprire i segreti delle sue baie come delle sue cime (il pittoresco villaggio in pietra di Ota e le meravigliose formazioni rocciose che incorniciano d´ocra il tramonto alle Calanches di Piana).
E per non dimenticare il nostro lato eternamente adolescente, ci siamo anche concessi un pomeriggio al Parc Aventure della foresta di Vizzavona: una serie di percorsi sopraelevati (fino ai 25 metri di altezza) pericolanti tra gli alberi, suddivisi in livelli di difficolta´e da compiere con l´ausilio di onnipresenti moschettoni di salvataggio. Ponti tibetani, liane, carrucole e reti sospese: il lato adolescente e´invecchiato molto in fretta, e quello di chi come me ha problemi di vertigini ha iniziato a soffrire di tachicardia.
La Corse, enfin: una terra dalla storia strana, sempre conquistata ma mai sottomessa (come attestano i silenziosi testimoni di una ribellione mai sopita, quali i segnali stradali crivellati da fori di pallottola, o la testa di moro simbolo dell´isola il cui adesivo copre la F di Francia sotto le stelle dell´Unione Europea sulle targhe delle automobili locali), ma in grado di regalarci -anche se con discrezione- dieci giorni di ricordi preziosi.

E ora? Al momento sono in Baviera, presto spieghero´anche questo.

Nel frattempo, un abbraccione al brocciu (formaggio corso che mettono praticamente ovunque)

Tommy

UNA LUNGA SERIE DI INFINITI

2009-07-12T19:47:00.004+02:00

Veleggiare lentamente senza l'ausilio del motore, al solo cospetto del Mar Glaciale Artico, in compagnia perpetua di un sole che ha dimenticato di scomparire oltre l'orizzonte.
Attendere pazientemente che tra le onde abbiano bisogno di respirare, gli animali più grandi che la terra nella sua storia abbia mai avuto il piacere di ospitare.
Ammirarli avvicinarsi alla superficie dell'acqua, sfiorarla e attraversarla con una delicatezza inaspettata vista la loro mole, e prevederli nel semicerchio che tracciano inarcando la schiena e chiudendo la performance con uno scenografico colpo di coda.
Accorgersi infine che la baia rimane silenziosa, le montagne innevate in attesa, il vento scema in ammirazione delle balene che attraversano in cerca di cibo le acque del Nord dell'Islanda.
Di Husavik e di quei meravigliosi animali mi restano in mente una lunga serie di infiniti.
Forse perchè ormai sono già tornato negli spazi rinascimentali (dunque, stretti) e nella dimensione cittadina di Firenze, forse perchè devo ancora somatizzare la grandezza del paese di ghiaccio e di fuoco, ma resta il fatto che nessun passato prossimo nè presente semplice sembra adattarsi tanto bene quanto l'infinito a descrivere l'ultima parte di quel viaggio.
Annichilire davanti alla potenza della cascata più grande d'Europa, a Dettifoss, dove l'acqua non si interessa di apparire bianca in quanto la sua forza non gli permette di distinguere i detriti che erode senza sosta nella sua corsa al mare, e che crea cosi una immensa e continua valanga di acqua "sporca" protetta da un muro di vapore.
Rimanere stupefatti (perchè stupefarsi suona male) sulla cima di uno sperone che da sul canyon di Jokulsagljofur (almeno due settimane per imparare a pronunciarlo), scavato nei secoli da torrenti glaciali e inondazioni dovute a eruzioni sotterranee che sciolgono laghi interni ai ghiacciai.
Camminarci dentro, guadare questi corsi d'acqua sottozero (bestemmiando in islandese) e accorgersi che non sono cartoline, non ci sono effetti speciali, la natura ancora una volta architetta della perfezione estetica.
Perdersi volontariamente nella valle delle rocce dell'eco, sculture basaltiche senza autore, e dare addio al paese dalla cima di una vetta di riolite (un minerale dalle varie tonalità accese) che divide quello che è stato dal tuo ritorno a casa.
Si, una lunga serie di infiniti è l'unica forma che ho per ricordare, e per raccontarlo.
Perchè gli infiniti non contemplano un termine, e li porti con te anche una volta a casa, una volta tornato ai tuoi progetti in divenire.
Che al momento sono un corso estivo a Pisa (alta formazione alla scuola sant'anna, titolo senza dubbio interessante: Lavorare in un ambiente ostile, strumenti per l'operatore umanitario), un po' di tempo dedicato ai vecchi amici e a Negin, e la definizione del prossimo terreno su cui la tenda pianterà i suoi picchetti all'insegna del low cost. Si preannuncia una settimana corsa, forse una settimana bavarese,per permettere il rendez vous di due sorelle persiane che attendono l'estate per rivedersi. E poi, da fine agosto, l'Africa torna ad attrarre senza scampo: Etiopia alla fine sarà, in parte in viaggio in parte (ma ancora da definire) un possibile contratto di consulenza.
E alla fine della strada si sviluppa il miraggio di un master a Milano (Milano?), occasione da cogliere nel mese della vendemmia e su cui ci saranno presto aggiornamenti.
E come sono invece i vostri progetti? Il mio augurio è semplice:che gli infiniti continuino, buone vacanze a tutti...
Abbraccio gigliato
Tommy

PS: Loro ancora non lo sanno, ma anche se un telegramma non sono riuscito a mandarlo da Londra,il mio regalo di nozze viaggia verso Torino...il viaggio dei viaggi è ora il vostro, Daria e Michele. Complimentoni, ragazzi!! :)

DI GHIACCIO E DI FUOCO

2009-06-28T16:29:00.002+02:00

Gente indipendente. Cosi si intitola il libro piu importante della letteratura islandese, i cent´anni di solitudine di un contadino il cui unico obbiettivo e' quello di rendersi indipendente da padroni,politici, banche e forse anche dall'inesorabile trasformazione di un mondo che non appartiene piu alle antiche saghe norrene. Scrivendolo, Halldor Laxness (premio Nobel nel 1955) ha abilmente sintetizzato l'essenza di un popolo, da sempre fuori dal mondo ma mai abbastanza per poterne fare a meno. E oggi, schivi ed autonomi, freddi ma laboriosi, gli islandesi sembrano finalmente essersi emancipati da tutto, tranne che dalla loro stessa Islanda.

Un' Islanda di ghiaccio e di fuoco, terra di contrasti geologici e di paesaggi lunari, dove l'estremo si rende tanto diffuso da essere quasi scontato. Un' isola che non permette a chi la abita di sottovalutarla, che coi suoi capricci climatici e con il suo bizzoso esibizionismo plasma gli islandesi come un tiranno forgia i suoi sudditi.

Dall'ultimo bollettino artico e' passata poco piu di una settimana, eppure questo paese ci ha svelato una tale varieta' di facciate da lasciarci esterrefatti: siamo passati dai faraglioni sulla spiaggia di sabbia nera di Vik al ghiacciaio piu' esteso d'Europa (il Vatnajokull, ampio quanto l'Umbria,nonche' la terza calotta di ghiaccio al mondo dopo Antartide e Groenlandia), dalla laguna glaciale sulla quale galleggiano immensi iceberg nota come Jokulsarlon (e tra i quali abbiamo sfrecciato a bordo di uno strano mezzo anfibio meta' barca meta' pick up) alle distese di detriti e lava souvenir di qualche eruzione che ricoprono la costa sudorientale, chiamate sandur.

E si rimane attoniti di fronte a tanta spudorata evidenza della potenza di Madre Natura, davanti ad un Sistema Terra di cui si e' parte allo stesso titolo di tutti gli altri esseri viventi, senza infamia e senza lode. Ma l'Islanda non ti lascia tempo per goderti la sua maestosita', e' ansiosa di stupirti ancora: cosi ti ritrovi a camminare su un vulcano attivo (il Krafla, tra solfatare che appannano il paesaggio coi loro fumi,pozze di fanghi bollenti di un giallo sgargiante e un alacre odore di zolfo), o in bicicletta percorrendo i 40 km del lago Myvatn (dove ammirare bizzarre rocce scure che emergono imponenti dal centro del lago, pseudo crateri creati da bolle d'acqua esplose sotto la lava e cattedrali di pietra lavica prima di rifocillarsi con il latte appena munto di una fattoria sulla strada), oppure ancora estasiato di fronte alla bellezza estrema di Svartifoss, una cascata incorniciata da prismi di basalto nero che appare d'improvviso nella verde valle di Skaftafell.

Ma sebbene questa Islanda sia un paese scenograficamente meraviglioso, le sue citta' si dimenticano facilmente: agglomerati urbani senza grazia, il cui centro principale e' spesso la stazione degli autobus, di frequente situata in qualche squallida area di sosta.

Avevamo quasi perso la speranza, quando siamo stati anche su questo sorpresi: e' apparsa Seydisfjordur, un'incantevole segreto d'Islanda.

Un paesino non ancora invaso dalle masse turistiche, di case di legno dai toni vivaci, che si adagia a valle di un fiordo circondato da lingue di ghiaccio dalle quali centinaia di cascatelle scendono poeticamente verso il mare.

Pagaiando in kayak attraverso il fiordo, su un'acqua dolce di ghiaccio e amara di zolfo, ho realizzato che la verita' su questa nazione non viene a compromessi: di un'isola di ghiaccio e di fuoco non si puo' essere amici, ma soltanto amarla - esageratamente ed appassionatamente, come lei stessa si presenta - per quella che e'.

Abbraccioni lavici

Tommy e Giuliano

BOLLETTINO DALLA FINE DEL MONDO

2009-06-20T15:21:00.003+02:00

L'Islanda e' un paese che tutti conoscono ma nessuno sa immaginare. Effettivamente, gia' solo il nome evoca paesaggi selvaggi e maestosi, oltre ad un'ombreggiatura di solitudine e lontananza dalla collettivita' umana.
Ma se poi si chiede piu' nel particolare qual'e' la Venezia, quali sono le Piramidi, o quale puo' essere l'equivalente del Parco Yellowstone di Islanda, in pochi si azzardano a dare una risposta. E questo per due ragioni principali: la prima e' che questa e' un'isola tanto ricca di panorami da ammutolire, di bizzarie geologiche e di atmosfere da fine del mondo che e' difficile concentrarsi su una in particolare senza rischiare di far torto cosi all'incalcolabile varieta' di sfondi che si attraversano in questo paese.
La seconda e' che mai "isolamento" e' stato un termine tanto adatto come lo e' per la realta' islandese: l'Islanda ha un solo ufficio turistico per tutta l'Europa (a Francoforte), e' culturalmente a meta' tra la Scandinavia e gli Stati Uniti, ed ha avuto la propria eta' del ferro mentre in Europa si preparava il Rinascimento (a causa della lontananza dal continente e' stata infatti popolata soltanto a partire dal 900 dc, rimanendo per secoli suddivisa tra piccoli clan).
Gli islandesi stessi sono un popolo ospitale ma dai modi spicci, dove l'essenza e' di gran lunga piu importante dell'apparenza, e non molto interessato a promuoversi all'estero.
Tutto cio' dona un fascino aggiuntivo a quest'isola misteriosa ammantata da nubi tutte le stagioni, perche' per quanto uno ci provi non si potra' mai essere preparati all'Islanda.
Cosi ti parlano della piu' famosa piscina termale al mondo e ti risvegli alla Laguna Blu, in un fantascientifico paesaggio di acque fumanti tra il bianco e il turchese circondate da una brughiera grigiastra; ti incammini per il parco Thingvellir e ti ritrovi a camminare tra i crepacci coperti di muschio prima di giungere alla faglia che divide le placche tettoniche europea ed americana e che scorre come una muraglia per cinque chilometri di rocce; sei circondato da geyser che lanciano acqua bollente fino a 30 metri verso il cielo (dal nome del piu famoso, Geysir, venne tratta appunto la denominazione universale del fenomeno) e cascate scenografiche che precipitano in una stretta gola sollevando muri di vapore a Gulfoss mentre ti dicono che stai percorrendo il Circolo d'Oro.
E succede che poi comprendi che l'Islanda e' come una donna conscia della propria bellezza, che si ritrae e concede a suo piacimento, e che apprezzarla o meno e' una roulette dettata dalle condizioni atmosferiche. Cosi passi alle montagne pennellate dalla riolite di Landmannalaugar, tra campi di lava e un suolo sconnesso screpolato dal vento, dove ti assicurano troverai un magazzino mentre invece devi razionare il poco cibo che hai (per evitare di rimanere senza prima che passi l'autobus successivo) quando realizzi che e' un posto troppo isolato perche' un magazzino di viveri abbia senso d'esistere.
Li, fradicio di quattro ore di trekking sotto la pioggia, con il gelo che grazie al vento ti entra dentro le ossa, maledici la terra d'Islanda fin quando non ti sposti al Parco Naturale di Thorsmork, che ospita foreste di betulle nane e delta di fiumi invisibili nati dai ghiacciai che lo sovrastano, e la stessa terra che hai maledetto ti regala un sole abbagliante e perpetuo, tanto da asciugarti anche i pensieri mentre contempli un orizzonte che cosi lontano non avevi mai visto dalla cima di un monte dove acquisti il diritto di sentirti un po' Odino anche tu.
L'Islanda non si visita, e' lei che visita te.
Un abbraccione dalla fine del mondo
Tommy e Giuliano

PS> Se nel mentre volete tenervi occupati con altri lidi, ho appena postato le foto dell'escursione basca di fine Aprile sul mio album delle foto...datemi il vostro parere su http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/ParagrafiInEuskera#

ALLA CONQUISTA DI ULTIMA THULE...

2009-06-13T23:36:00.003+02:00

"L'estate ha un fascino irresistibile, per le anime nomadi": cosi ci eravamo lasciati, cosi torno a raccontarmi. Sono le nove e mezza di sera, fuori la luce invade il cielo come se fosse mezzogiorno. Sara' una costante, nelle prossime settimane: a queste latitudini lo chiamano "il sole di mezzanotte".

Siamo a 300 kilometri dalla Groenlandia, a piu' di 700 dall'Europa, sulla terra precaria emersa dagli stantuffi dei secolari vulcani della dorsale atlantica. Ultima Thule, la chiamavano i greci: per loro, era l'ultima terra conosciuta, il confine dell'universo. Poi un vichingo di passaggio le cambio' nome in terra di ghiaccio, e da allora la conosciamo cosi, ma l'Islanda resta ancora un approdo leggendario, tra realta' e immaginazione.

In effetti, l'arrivo di ieri notte a Ultima Thule ha avuto connotati epici: partiti nell'oscurita' delle dieci di sera a Londra, abbiamo attraversato le regole del tempo e siamo atterrati due ore dopo nella terra delle saghe, scoprendo che aveva bandito la notte.

Il trio di studenti islandesi che ci ospita ci ha subito chiarito che anche senza notte la vita notturna non ammetteva deroghe, e ci ha mostrato la follia collettiva che non ti aspetti, qui replicata ogni fine settimana.

Oggi abbiamo esplorato Reykjavik, una capitale inebetita che sembra costruita per errore, e domani ci immergeremo nelle calde acque termali della Laguna Blu, la piu' grande e conosciuta piscina naturale del pianeta. Da li in poi, Ultima Thule ci svelera' pian piano i suoi segreti, che da novelli norreni riporteremo per condividerli con voi : e' un viaggio alla fine del mondo che promette un mondo da riportare con se alla fine del viaggio, ma solo se compartito.

Un abbraccione glaciale

Tommy

PRIMAVERA BOEMA

2009-05-25T16:14:00.006+02:00

Andrey ha 52 anni, di cui più di quaranta vissuti in prigione. O almeno, cosi lui a parole presenta la sua vita nell'URSS. Mi guarda da dietro una bottiglia di spumante ceco aperto in onore del nostro incontro, e afferma che quello che per me è il piacere del viaggiare in lui si unisce anche alla sensazione della libertà. Una libertà di movimento che fino al 1990 non ha potuto esercitare, e che ora passa al vaglio del KGB ogni rinnovo del passaporto. E' uno dei pochi russi che considerano Putin come merita: un criminale impunito, responsabile dell'accentramento totalitario della nuova Russia mafiosa degli oligarchi. L'allineamento totale al mio pensiero in merito avviene quando mi confessa che uno degli uomini migliori che abbia mai conosciuto era Aslan Maskhadov, il leader ceceno che avendo insistito troppo per dissotterrare l'ascia di guerra con Mosca mentre era presidente, venne assassinato nel 2005 da dei sicari russi mandati dal Cremlino. Uno dei primi viaggi di Andrey dopo il 1990 fu a Praga, e come molti di noi si innamorò follemente della Città d'Oro, trasferendocisi qualche anno dopo. Ma vivere nella città che venticinque anni prima il tuo paese aveva violato coi carrarmati per sopprimerne i moti di libertà non è facile, all'inizio: Andrey decise così di lavorare per migliorare l'immagine dei suoi connazionali nella nascente Repubblica Ceca, e aprì un hotel in cui ospitare visitatori russi per permettergli di amare Praga e i praghesi come successe a lui. Oggi si sente ancora un uomo di San Pietroburgo, ma dentro di se ha ormai i colori e le geometrie di Praga.

L'amicizia non ha paura della geografia, perchè i confini sono strumenti per uffici che non conosce.
Tempo e spazio sono infatti passati dall'ultima volta che vidi Zdenek allontanarsi da quella che allora era casa nostra a Firenze, ma l'abbraccio che mi ha regalato rivedendolo li ha - come previsto - ignorati beatamente. Zdenek che secondo sua madre incarna la sintesi del cecoslovacco: il pragmatismo dei cechi (freddi ma concreti) con il calore degli slovacchi (più vaghi ma ospitali). Il mio caro amico che a Firenze non vedeva per giorni la luce del sole, e che a Praga è tornato lo studente modello che la sua famiglia conosceva; il ragazzo che nella sua libreria ha più dizionari che narrativa, e che in fondo è più europeo della maggioranza degli italiani che conosco.
Avrei voluto condividere più tempo nella sua città, ma la sua laurea imminente non ce l'ha permesso, questa volta: quello che ho condiviso me lo sono fatto bastare, e mi ha dato uno spaccato della Repubblica Ceca che sarà.
Andrey e Zdenek, il passato e il futuro di un paese che si mescolano nel suo presente, in bilico tra ondate eurocentriche e ancore rosse. Un paese dalle infrastrutture troppo moderne o drammaticamente di stampo sovietico, che sa ridere di se stesso ma ancora non si fida del tutto di chi lo visita ansioso di scoprirlo. Un paese che ospita due regioni principali, Boemia e Moravia.
E nel mio presente, che Negin ha tinto dei suoi sorrisi e di colori continuamente primaverili, siamo da poco tornati dalla prima, la Boemia che getta radici nel passato hussita,austro-ungarico e un po' anche germanico. Oltre alla Praga che io già conoscevo e la cui indescrivibile bellezza non è nuova a nessuno (seppur diventi, anche questo noto, sempre meno intima per chi la esplora) , abbiamo esplorato il Maggio di Cemsky Krumlov (uno stupendo villaggio medievale circondato dalla Moldava che sembra uscito da una fiaba dei Grimm) e le vie cariche di fascino di Kutna Hora (altra cittadina notevole che ospita una spettacolare cattedrale gotica e una piccola chiesetta divenuta ossario nell'alto medioevo dove dal lampadario alle scale qualsiasi decorazione è costituita di ossa umane), per rilassarci infine nella località termale di Marianske Lazne (un trionfo di verde e di piante in fiore tra sorgenti curative e palazzi barocchi).
Una Boemia multicolore che ci ha regalato una settimana intensissima, prima di rigettarci nello sprint finale di esami (lei a Firenze, io a Castellon) e discussioni.
Ma all'estate sono particolarmente affezionato, è periodo di migrazioni e per definizione attrae chi gode di un'indole nomade. Ci sono perciò sorprese in arrivo, appena tiro fiato sarò il primo a farvene partecipi.
Un abbraccione boemo...e grazie dei tanti auguri ricevuti!!
Tommy

NATO IN PRIMAVERA

2009-05-11T02:07:00.004+02:00

Il mio primo compleanno ho celebrato la vita, e ho distrutto goffamente la torta con una manata impaziente la cui foto sarebbe poi diventata un cimelio di famiglia (soprattutto per la faccia disperata di mia cugina che condivideva, e condivide, con me festa e compleanno). Del secondo immagino aver festeggiato la parola, che aumentando esponenzialmente sino ai logorroici livelli attuali non mi ha più abbandonato. Arrivato ai tre anni ho fatto onore ai miei primi amici, di alcuni dei quali non sono riuscito ancora a liberarmi, e i miei quattro anni coincidono con il primo viaggio di cui ho frammentari ricordi. La lettura è precocemente stata festeggiata l'anno dopo, e dai miei sei anni ho potuto inorgoglirmi di sapere anche scrivere, oltre che del tremendo taglio alla AlfaAlfa che mio padre mi obbligò a sfoggiare per tutta la durata delle mie scuole elementari.
Personalmente, non tendo a dare molta importanza ai compleanni: non è qualcosa di estremamente originale (in fondo, ce l'abbiamo tutti), nè di particolarmente straordinario (capita una volta l'anno, senza bisestili). Forse proprio per questa ragione dimentico puntualmente tutti i compleanni, incluso spesso anche il mio. Eppure penso che, oltre la ricorrenza, il periodo in cui nasciamo abbia una forte influenza sulla nostra personalità: d'altronde se la prima stagione che incontri ha i colori caldi dell'estate non potrai avere lo stesso imprinting che se fossi nato tra le nebbie autunnali.
Giustifico in questa maniera la mia viscerale passione per la primavera, la mia meteorofobia in agguato, la mia fissazione per le rinascite e il mio essere solare quanto facilmente cangiante.
Non sono di quelli che dicono che c'è qualcosa di bello in tutte le stagioni: l'autunno mi deprime sommamente, e l'inverno è di una noia mortale. Se avessi voglia e tempo, farei una petizione per prolungare l'estate di un paio di mesi e lasciare il resto alla primavera. Il problema è che da aconfessionale convinto non saprei poi a chi mandarla, dato che non conosco ancora nessuna ammaliante adepta del culto di Wicca. Ancora.
In ogni modo, il mio regalo per questo compleanno è il ritorno ad una città da me amata in cui la primavera ha un valore particolare: Praga, la città d'Oro.
E in una breve settimanella boema, cercherò di apprezzare anche ciò che la circonda, dalle sorgenti termali di Marianske Lazne alle bellezze gotiche di Kutna Hora, passando per il castello di Karlstjein e per la gemma medievale chiamata Cesky Krumlov. Ma il mio regalo più bello sarà condividerlo con una curiosa fanciulla persiana, la sorridente ciliegia sopra questa torta primaverile.

Kant definiva il tempo come una categoria assoluta, in quanto non discutibile. Eppure, è incredibile fermarsi un momento a pensare quanti millenni di vita riescano a stare in ventiquattro anni vissuti appassionatamente. Grazie a tutti, mes amis.
Tommy

I MIEI ULTIMI 90 MINUTI...

2009-04-30T17:00:00.002+02:00

PRIMO TEMPO: L'Italia brucia. L'Italia e la peste suina. L'Italia e le sue veline. L'Italia nuda. L'Italia del maltempo, l'Italia partitocratica, l'Italia che non valorizza perchè ha troppo, l'Italia e i suoi italiani, in fondo brava gente. Dieci giorni per ricordarsi che appartengo al Centro, ma che il Centro non appartiene a me. Come una pianta dimenticata in un angolo del giardino, l'Italia cresce senza che tu possa condividerla. Esagerata come sempre, facile all'euforia e col perenne rischio della depressione. Allagata, scossa, martoriata, ignorata, svilita, violata, incompresa, delusa e qualche altro participio passato. Il nuovo pendolo della vita italiana oscilla tra rabbia e noia, in questo preciso momento storico. Dove però l'ennui non ha nulla a che fare con quella Flaubertiana, quanto con un misto di rassegnazione e sfiducia che si appicica ai discorsi come fosse deleterio zucchero filato.
Eppure, l'Italia di chi amo è fatta di speranze. Di propositi. Di idee.
Di miei coetanei interessati, che chiedono e pretendono spiegazioni alle logiche arroganti della delocalizzazione. Di chi studia e si innamora in classe, tra un'autopsia e l'altra, insicura dei tempi di laurea e primo caffè insieme, ma determinata a raggiungerli entrambi. Di chi attraversa vicende familiari nebbiose e indistinte, ma supera l'angoscia trainato dai suoi progetti. Di chi è ancora capace di stupirsi davanti alla più classica delle sorprese, di chi l'Italia la vive da straniero ma supera problemi e diffidenze quotidiane aiutato dalla voglia di ricongiungersi alla propria cultura, di chi intraprende sperimenta riprova. Di chi, come scriveva Beckett, ha fallito ma prova ancora, per fallire ancora ma fallire meglio.
L'Italia che ho visitato in quei dieci giorni era ben nascosta dietro tutti i suoi grattacapi, ma non mi è sembrata un'Italia senza prospettive. Si tratta di farsi trovare pronti.

INTERVALLO : C'è una ragazza persiana, che in questo momento in una stanza fiorentina sta leggendo Il libro degli Abbracci di Eduardo Galeano. E' una studentessa preoccupata, che in ostaggio dell'università italiana in questi giorni vede il mondo in una scala ridotta di grigi. In realtà, sa benissimo che tutti i colori che le servono per dipingerlo sono dentro di lei, e che alla fine della sessione d'esami brilleranno sulla tela in vista di una stupenda estate insieme.
Si chiama Negin, ed è la mia pittrice preferita.

SECONDO TEMPO : Dell'euskera, in cinque giorni baschi, ho imparato poco e male. Il mio secondo viaggio in Euskadi era di matrice accademica, e dunque non lasciava troppa libertà di movimento. Guernica, una città devastata dalle bombe tedesche e italiane che venivano in soccorso di Franco durante la guerra civile (e triste ispiratrice del capolavoro di Picasso) era la nostra anfitriona, la riserva di biosfera di Urdaibai lo scenario del nostro alloggio. Per quanto le conferenze fossero interessanti ed a tratti illuminanti, e il museo Guggenheim di Bilbao riesca sempre a sollevare se non intuizioni per lo meno obiezioni sul concetto di Arte contemporanea, quello di cui sentivo più profondamente il bisogno era un ritorno al contatto diretto con la natura.
E i porticcioli incastrati sulle baie basche, cosi come le meravigliose montagne e le foreste dai mille verdi della regione, mi hanno riportato alla superficie dopo quasi un anno di apnea, dove la grande natura l'avevo trovata soltanto sommersa dalla neve nel Finnmark norvegese o a scorci interrotti sulle coste liguri: comunque troppo poco.
In barba al luogo comune, il Pais Vasco mi ha riservato anche la sorpresa di persone accoglienti e gentili, e si è rivelato all'altezza della sua fama per quanto riguarda la gastronomia (le migliori tapas di quest'anno e il buon vecchio sidro di sempre) e i paesaggi (meraviglioso l'eremo sulla penisola di San Juan de Gaztelugatxe, collegato alla terraferma soltanto da una sottile striscia di terra e circondato da un burrascoso oceano).
L'estate intanto si avvicina a pari passo con gli ultimi esami, e i progetti che si stagliano all'orizzonte sono incredibilmente stimolanti, tanto da meritare un post a parte.

La partita finisce qui. Indipendentemente dal risultato e dalle inquietudini primaverili, ciò che non può di certo non farmi sorridere è la felice consapevolezza che il campionato è ancora lungo.
Un abbraccione sportivo
Tommy

TANTE NAZIONI UN SOLO PAESE

2009-04-07T15:14:00.005+02:00

La terra si sposta, l'Italia trema. La tragedia riporta colore ad immagini in bianco e nero, riesuma i moniti ambientalisti, sottolinea le istintive miserie umane, ma soprattutto scopre e alimenta un sacro dolore. Dolore collettivo, da immagini che eravamo ormai abituati ad associare a paesi lontani e dai nomi esotici, un dolore condiviso dalle proporzioni inattese, un dolore dal quale non è possibile estraniarsi e che non ci permette nè la fuga nè la resa.

Di tutti i viaggi fatti fino ad ora, quello in Italia sembra essere il più complesso, il più imprevedibile, il più interminabile. Un paese dalle mille anime, spesso marcie spesso sorprendentemente brillanti; il paese della dittatura della maggioranza, della dicotomia come regola morale, della poesia che fluttua passiva nell'aria come polline senza stagione, in attesa di qualcuno che la raccolga e le renda merito. L'Italia sono davvero tanti paesi in uno, riuniti a tavolino nella speranza di creare un'identità comune forse alla fine mai davvero materializzatasi (ricordate Massimo D'Azeglio? "Abbiamo fatto l'Italia, ora facciamo gli italiani"). L'Italia e i suoi italiani, impegnati a mantenere uno status quo lamentandosi dei continui peggioramenti di cose che in realtà non sono mai migliorate, ma anche dei suoi quattro italiani tra i primi dieci nella lista dei vincitori degli ultimi fondi di ricerca europei; italiani che per il 50% si fermano alla licenza media inferiore e italiani che arricchiscono la pragmatica Europa con quella dose mediterranea di fantasia e intraprendenza che ci ha regalato la storia che abbiamo.

Non sono sicuro che chi si accontenti di visitare il Belpaese affidandosi al classico triangolo Roma-Firenze-Venezia possa davvero realizzare la complessità della terra che tanto seduce chi vi viaggia, ma so che per certo chi le appartiene non può recidere il suo legame senza rimanerne comunque affascinato. Se calcoliamo gli ultimi tre anni a partire da ora , ne ho passati due terzi lontano dallo stivale, intervallando qualche breve periodo all'estero anche quando tornavo fisso nella città del giglio...ed ho realizzato che come con ogni vecchia amica, è ora di tornare a salutarla e a farsi raccontare come sta.

Per questo (oltre che per divertenti novità in salsa farsi) ho accantonato momentaneamente la scoperta della Sardegna (quasi un continente, come dicono i sardi) per ritornare ad un suolo conosciuto, e ho deciso che il mio prossimo viaggio sarà alla scoperta dell'Italia che mi appartiene: Firenze, Modena e Jesi, per dedicare parole e momenti agli amici e ai parenti che di quei luoghi, per me, compongono l'essenza. E per condividere con una bella fanciulla persiana le tante nazioni in un solo paese da cui provengo.

Essendo una decisione presa all'ultimo momento i biglietti aerei costavano eccessivamente, e forse arriverò un po' stanco e di certo provato dalle conversazioni con badanti ucraine e migranti rumeni che mi faranno compagnia nell'autobus che in sole 24 ore mi porterà da Valencia a Firenze; ma una volta in Toscana, Emilia o Marche, tornerò energicamente pronto per abbracciarvi di nuovo tutti.

A presto dunque, stavolta davvero.

Un abbraccio in arrivo

Tommy

PS: Nel mentre, aggiornatevi con le foto del capodanno norvegese tra villaggi Sami, Oslo e la nordica Tromsoe (http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/6940N1856E) e con quelle del weekend catalano tra le ramblas di Barcellona e le alture di Montserrat (http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/LaRumbaDeBarcelona) ...e come sempre attendo opinioni in merito! ;)

LA CONQUISTA DELLA STRADA

2009-03-25T00:23:00.004+01:00

Mi sono svegliato, alle cinque e mezza del pomeriggio del diciannove marzo, che avevo ancora negli occhi simulazioni di guerriglia urbana. Il giorno di San Josè, giornata conclusiva delle Fallas valenciane, scorre placido come fosse di transizione alla normalità, dopo una settimana di ordinaria follia. Ma la notte che lo precede vede la festa più importante di Spagna invadere Valencia in proporzioni insensate. La massa umana (i giornali parlavano di quattro milioni di persone) che si è riversata per le strade di una città in festa è stata ai miei occhi scioccante quanto i due minuti di terremoto in Perù, o gli uragani che hanno devastato Cuba sopra la mia testa. Una concentrazione cinese, irreale, di persone che occupavano gli spazi della città con l'anarchia ordinata delle formiche impazzite, tra petardi fuochi artificiali balli musica sangria e...fallas.
Il giorno successivo, le enormi sculture di cartone e compensato hanno bruciato in meno di cinque minuti una settimana in cui per via Maluquer hanno transitato una cinquantina di persone -nuove conoscenze e vecchi compagni di avventure -, in cui il tramonto e l'alba si sono sistematicamente alternati e in cui la strada è stata la protagonista indiscussa della vita cittadina.
Come infatti ha giustamente suggerito Giulio, queste feste di matrice spagnola sono il sigillo che gli iberici creano per sottolineare che sono ancora un popolo padrone delle proprie strade, che le vie del centro sono ancora un luogo di pubblica aggregazione, che la città aliena soltanto fin quando ne abbiamo paura.
Il paragone con la madrepatria come spesso accade è difficile da digerire: gli italiani vivono ormai nella diffidenza reciproca, senza esagerazioni ma spettatori di un costante, progressivo peggioramento. Le città sono rioni, forse quartieri, ma le strade non ci appartengono più, e la notte fa paura se non è racchiusa tra quattro roboanti, ma rassicuranti mura.
Valencia non rischia la paura, pur non essendo un giardino dell'Eden, e il diciotto marzo tutti quei quattro milioni si radunano ad ammirare, rapiti ed estasiati, uno spettacolo di fuochi artificiali da togliere il fiato: venti minuti in cui curve, colori e boati illuminano a giorno la città in un arcobaleno di coreografie inattese.
Il ritorno al bioritmo precedente è complesso, ma possibile, e Valencia si spolvera il vestito e ricomincia, dando il benvenuto a un'ennesima primavera. La mia, racconterà di Sardegna, Negin e Paesi Baschi, ma senza anticipare troppo.
Per ora, basti un abbraccio pirotecnico, che oltre ai colori che esprime lasci una scia di mistero sul cielo notturno...
Tommy

LA VIRGEN DE MONTSERRAT

2009-03-13T18:13:00.004+01:00

La Virgen de Montserrat vede lontano, dal suo nido scavato nella roccia.
E' stata intagliata su un tronco di pioppo, ritrovato come da tradizione in una grotta da dei pastori di passaggio (c'è da dire che gli addetti alla genesi delle reliquie non brillano mai per travolgente fantasia), ed è stata lasciata ai frati benedettini diventando presto patrona della Catalunya.
A visitarla vengono pellegrini stanchi, turisti inconsapevoli, fedeli devoti. Tutti salgono sulla funicolare che si issa dondolando sulle cime della Sierra de Montserrat, una catena montuosa irreale formata da monoliti di roccia dalle forme surrealiste che ospita il monastero dove la Virgen è padrona di casa.
A quasi 800 metri, circondata dai pinnacoli, la Virgen de Montserrat ammira chi viene ad ammirarla, e le storie che li accompagnano. Così ha ammirato anche noi, un sorridente italiano con il viso da arabo e una stupenda fanciulla persiana che lasciavano a Barcellona il compito di raccontare loro un po' della sua storia.
E Barcellona gli ha raccontato di come Picasso sia maturato tra le sue vie, decidendo che Parigi era il posto giusto per diventare il pittore più conosciuto del secolo. Di come il gotico si è fuso con gli arabeschi dell'arte islamica per decorare il quartiere medievale di quello che poi venne chiamato stile gotico-catalano. Di come quello stesso stile abbia influenzato il modernismo che ha reso la città famosa nel mondo, rendendo le favole una passione anche per grandi grazie a Gaudì,Sayrach e Domenech.Di come Montserrat Caballè l'abbia cantata, e Joan Manuel Serrat le abbia dato delle note immortali, da lasciare sullo sfondo dei primi capolavori di Dalì. Ci ha raccontato la modernità elegante di Montjuic e la tranquilla piacevolezza di Santa Maria del Mar e di Plaza San Felipe Neri. Ci ha confessato di aver fatto innamorare molti altri artisti, prima di Woody Allen, e di essere orgogliosa delle sue Ramblas per quello che nascondono più che per quello che mostrano. A Barcellona ero già stato varie altre volte, ma rimane sempre una corte dei miracoli, dove le originalità risaltano facendosi uniche. Purtroppo, come la stessa Barcellona sa, è anche il posto dove le mediocrità diventano norma, ma si danno un tono credendosi originali.
La Virgen di Montserrat Barcellona non l'ha mai vista, ma se la fa raccontare da tutti quelli che passano a visitarla. Che il suo monastero sia avvolto dalla nebbia o maestoso si faccia montagna contro il cielo azzurro, qualcuno a toccare il globo che tiene in mano, e che rappresenta l'universo, passa sempre dalle sue parti.
Ma ora non vuole sapere di Barcellona, quanto della sua cugina minore: Valencia in questi giorni è balzata all'onore delle cronache. Come ogni anno, il festival di San Josè celebra la primavera. Per le Fallas accorrono da tutta la Spagna, da tutta l'Europa, e la città si fa capitale mondiale del fuoco. Fuochi d'artificio, tutte le notti. Concerti di fuoco, nei pomeriggi. E il fuoco che brucia i ninots, gigantesche sculture di cartone e compensato, che per una settimana intera sono porte della fantasia aperte sulla città, letteralmente invasa da più di 700 in tutte le piazze e le vie. Ci sono musica, feste per le strade che durano tutta la notte, sangria e buonumore, churros (ipercalorici dolci spagnoli simili alle nostre castagnole) e colori. Il 19 sera,la festa di San Josè, i ninots bruceranno e la città andrà in fiamme, per ripartire il giorno successivo a costruire quelli dell'anno seguente. E' cosi da sempre, è la promessa della primavera.
In calle maluquer sfileranno amici vecchi e nuovi, dai cinque continenti: si fiesta tiene que ser, che festa sia per tutti.
La Virgen de Montserrat mi guarda impassibile, mentre le racconto tutto questo. Il suo volto è nero, il corpo pitturato d'oro. Mi svela un segreto: lei è una delle più famose vergini nere, come quella di Czestochowa in Polonia o quella della Candelaria. Sono vergini che venivano raffigurate nere in quanto collegate ad antiche dee della fertilità, come l'egiziana Iside o la greca Artemide. Appartengono al periodo tardo imperiale romano, e sono tutte fortemente legate alla natura: per questo, lei ha scelto di rimanere in quel luogo un po' magico circondato da nubi e speroni levigati che è Montserrat.
Prima di andarmene mi volto a guardare la valle, abbraccio Negin, poi penso alle Fallas.
Diceva Guillermo Cabrera Infante che la geografia è più importante della storia, perchè la contiene.
Un abbraccione fallero
Tommy

BUGIE BICROMATICHE

2009-02-19T20:59:00.007+01:00

Mi sono riscoperto spesso a invidiare i fornai.
D'accordo, devono svegliarsi a orari improbi per preparare la massa e tutte le varie forme, ma hanno il vantaggio che ammirano il loro prodotto quasi immediatamente dopo averlo preparato.
Hanno soddisfazioni istantanee, e ad ogni azione corrisponde un risultato.
Chi invece lavora, si occupa o si interessa attivamente del sociale, non è destinato a gioie per impazienti.
I nostri progetti lievitano lentamente, cuociono con grande sforzo e spesso escono dal forno bruciati o poco croccanti. Nell'immenso calderone della realtà, sono troppi gli ingredienti per decretarne con sicurezza il sapore.
Purtroppo questo porta con frequenza a scoraggiamenti, autocritica eccessiva, perdita d'entusiasmo. E non di rado, anche a una frustrante tentazione di lasciare tutto nel caos.
Ma per fortuna il pane che sforniamo è necessario quanto quello di un panettiere, e quando finalmente si vedono i risultati diventano spesso genesi di un'effetto valanga che da l'impulso dinamico all'intera società. Forse per questo, nonostante tutto, si continua a infornare con entusiasmo.

In questo periodo in cui ci raccontano che tutto va male, e che in futuro andrà anche peggio, cerco di distaccarmi dal pensiero dicotomico, dal dentro/fuori, dal tutto bianco o tutto nero. Non ci ho mai creduto e non l'ho mai comprato, nonostante ultimamente cerchino di svenderlo come rimedio per ogni dubbio e spiegazione per ogni ostacolo. Non ci credo, e cerco idee nelle sfumature, progetti nelle tonalità intermedie, risposte memore che tra bianco e nero ci sono, sulla scala cromatica, tutti gli altri colori esistenti.
Qui a Valencia mi son fatto promotore di un progetto chiamato CreaCtive, che crei una struttura di base in grado di incanalare e potenziare tutte le attività proposte e realizzate/realizzabili dagli studenti del master. Con l'obbiettivo primario di sistematizzare le attività di peacebuilding con la comunità locale, stiamo cercando di creare una rete che finalmente connetta le varie realtà sul territorio e che permetta una costante pubblicizzazione e promozione dei progressi ottenuti e delle nuove proposte. Integrando tra queste la serie di conferenze che stiamo preparando (inclusa una che vorremmo sviluppare sui temi dell'antimafia, in modo da incrinare l'immagine mitizzata e romantica che ne hanno fuori dall'Italia), la creazione di un programma radio a diffusione regionale, una serie di workshop con la cittadinanza sulla sostenibilità economica-ambientale-civile, l'istituzione di un premio-garante di qualità per i progetti pubblici di gestione integrativa dell'immigrazione.
Di fondo, l'idea è quella di sfatare la visione del mondo bicromatica che abbiamo davanti, sottolineando che ogni grande crisi sottintende anche grandi opportunità di cambiamento. E che non sempre significa in peggio.
Dalle feste dionisiache greche e dai saturnali romani nacque una festa tuttora celebrata in questo periodo dell'anno, che chiamiamo allegramente carnevale. Ci mascheriamo e ci sbeffeggiamo, ma non ci chiediamo davvero perchè. Il sovvertire l'ordine temporaneamente proponendone un altro paradossale è un bisogno dell'essere umano, ci rende animali storici e perciò in continuo cambiamento, e ci permette di ritornare al precedente riveduti e corretti. E ce lo permette liberando da qualsiasi dicotomia il nostro pensiero, e i nostri atti.
Le spiegazioni dicotomiche tranquillizzano, e sono di più facile digestione. Ma se vogliamo immaginare quello che verrà,dobbiamo farlo utilizzando tutti i colori della realtà. E prepararci ad infornare considerando che con tutti questi ingredienti, non c'è davvero di che scoraggiarsi.
In fondo, è carnevale...approfittiamone.
Un abbraccione entropico
Tommy

PS: E se nel mentre volete soffermarvi a contemplare qualche tramonto ligure, un quadro viennese o le ombre delle gondole tra la nebbia, fate un salto sulle ultime gallerie fotografiche che ho aggiunto su Picasa:
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/VariazioniCromatichePerRondoVeneziani# (Venezia e Verona)
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/CorniciViennesi# (Vienna)
http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/DoveMontagnaEMare# (Cinque terre e Genova)
...attendo opinioni...saluts, mes amis

IL DOVERE DI ALZARSI

2009-02-08T03:19:00.008+01:00

Valencia gioca con l'inverno come un gatto con le lucertole: lo illude,lo minaccia, lo accoglie, poi finge di dimenticarsene. Di conseguenza, l'inverno si nasconde. Mentre l'Europa gela, Valencia mette sfacciata il vestito corto, e non scende dai suoi primaverili quindici gradi, se non per brevi illusorie parentesi. Devo dire che questo è un aspetto che adoro della città dove non piove quasi mai. Ma non lascio che l'eterno tepore anestetizzi le mie antenne sul mondo: mentre anche in Spagna cominciano a farsi sentire gli effetti della crisi economica, l'Italia sembra farsi palcoscenico di una delle sue periodiche fasi di ordinaria follia. Vederlo da lontano ha i suoi vantaggi: l'indignazione ribolle nel sangue ma la tempesta mediatica non raggiunge le coste spagnole, e per lo meno il salvarsi dai ripetuti qualunquismi espressi quotidianamente permette di evitare la morte per eccesso di bile. Inoltre, essere circondati -nel master- da persone provenienti dai cinque continenti (in attesa di una rappresentativa antartica, dove peraltro penso importi molto poco della cronaca dell'Italietta) permette scambi tanto eterogenei di opinioni da fungere da vaccino al provincialismo con cui trattiamo le vicende interne nel Belpaese.
Nemmeno una settimana fa, alla stazione di Castellon, mi fermarono per l'ennesima volta i poliziotti di un paese straniero, per la prima in Spagna. Ho scelto il secolo sbagliato per avere dei tratti somatici cosi spiccatamente mediorientali. Ancora una volta, nonostante la mia collaborazione e il non aver prestato orecchio al razzismo strisciante che si nasconde dietro il pro-forma con cui la polizia si approccia ai cosidetti "individui sospetti", me ne vado con dentro un neanche tanto vago senso di umiliazione. E penso che oggi, in Italia, questa è l'accoglienza giornaliera che si da al 7% della popolazione totale (a cui vanno aggiunti i famosi clandestini, categoria sociale che sembrerebbe non aver ancora ottenuto, sui media, il rango di persone). C'e' un fatto, alla base, che non va sottovalutato nè spettacolarizzato esageratamente: l'Italia è oggi un paese che ha un grosso problema di sicurezza interna. La risposta di chi lo governa è la criminalizzazione dell'immigrazione (e vorrei chiarire, sulla linea del governo, che non c'è assolutamente niente di razzista in tutto ciò), la risposta del criminale è invece l'impunità di cui gode. Se a cominciare dal primo ministro (e continuando per via trasversale per le maggiori istituzioni del paese) diamo un esempio di legalità fantoccio e di impunità garantita, non mi stupisce che la violenza trovi via libera in una società in crisi economica e strutturale.
Ma mentre violentiamo la Costituzione per evitare pericoli affini alle "belle ragazze", è bene dirottare l'attenzione su magneti mediatici dal sapore voyeur, perchè in fondo la privacy va tutelata solo per via telefonica. Non spenderò una parola sul caso di cronaca che in questi giorni genera opinioni come l'acqua moltiplicava gremlins: ne trarrò spunto per riflettere sul marcio che vi ristagna sul fondo. Sono infatti giunto alla conclusione, nel paradosso delle strumentalizzazioni sulla famiglia Englaro, che non si possa essere, dichiararsi o professarsi nel medesimo tempo cristiani e cattolici. Il messaggio evangelico è di tale rivoluzionaria portata da non potersi più nascondere dalla realtà confinandosi nel refran "Chiesa e religione cattolica non sono la stessa cosa". La Chiesa, di fatto, parla a nome di tutti coloro che si dichiarano fedeli, che essi lo vogliano o no. Un rappresentante magno che riabilita negazionisti (e io gli credo, sul fatto che non sapesse delle posizioni dei lefebvriani. Se le avesse sapute, li avrebbe riabilitati molto prima) non si può dichiarare pastore di una intera comunità, e compiere azioni tecnicamente lobbistiche a loro nome. Un cardinale non può agire da uomo politico in un paese democratico dicendo di rappresentare chi non l'ha potuto eleggere, e giustificando la sua l'intromissione in una causa privata con le sue convinzioni religiose. O meglio: può, possono, ma solo se veramente la comunità cattolica ne condivide in toto le parole e gli atti.
Provengo da una famiglia cattolica, e pur non essendolo ho spesso collaborato con organizzazioni cattoliche nell'arco dei progetti a cui partecipavo, e so che la costernazione non è appannaggio del solo mondo non religioso. Ma perchè questa ingerenza non degeneri ulteriormente, rivolgo il mio appello ai credenti che si dichiarano cattolici. E' una mano tesa, ma tesa con vigore: non è più tempo di salvare la faccia con frasi ad effetto, bisogna mettersi in gioco pubblicamente, negare che queste gerarchie parlino anche a nome vostro, sconvolgere i media di comunicazione con prese di posizione dirette e decise - e non con qualche intervista che può essere facilmente svilita con l'etichetta di voce fuori dal coro- dimostrare massivamente che non sempre tacere è sinonimo di non avere niente da dire. Fate essere gli altri italiani orgogliosi di avervi al proprio fianco, e non schifati dall'organizzazione che vi tiene ostaggi di un credo che non rappresenta. Aggiungetevi alla protesta, troppo facilmente strumentalizzabile quando fatta da chi non professa o non crede, di chi è stanco di vedere l'Italia come un laboratorio d'etica della chiesa cattolica.
Per crescere, come società e come cultura a cui appartenere, abbiamo bisogno di farlo insieme. Il mio appello è a voi, che come cristiani avete oggi il dovere di alzarvi.
Un abbraccio speranzoso
Tommy

PROVE GENERALI DI FUTURO

2009-01-21T14:00:00.004+01:00

Il 2009 e' un anno graficamente strano, notevolmente asimmetrico. C'e' quella coda del nove che scivola sotto la linea degli zeri, e un po' stona con l'armonia delle prime tre cifre.
Mentre noi iniziavamo a riprenderci dalle abbuffate delle festivita', a Gaza com'e' tristemente noto una guerra lampo conquistava i titoloni dei media mondiali, alla disperata ricerca di sangue dato che l'Iraq e il Congo non tiravano piu'. Mentre tornavo entusiasta da un capodanno rigenerante energie ed ambizioni, il 2009 si dimostrava nettamente asimmetrico anche nei confronti di Gaza, dove le speranze che l'embargo non aveva ancora cancellato evaporavano a tempo record squagliandosi al calore dei proiettili al fosforo bianco (che, per inciso e al fine di smentire i nostri sedicenti esperti televisivi, e' un'arma chimica illegale ogni qualvolta non usata per illuminare, nascondere le proprie truppe o spaventare quelle nemiche. Dunque, se usate sui civili, sempre).
Nell'ultimo dei miei (ormai abbastanza frequenti) ritorni al Belpaese, sono tornato ad apprezzare il potere rivitalizzante della bellezza immergendomi negli stupendi paesaggi e nei villaggi sospesi nel tempo delle Cinque Terre. Grazie all'ospitalita' del buon vecchio Lollo e della sua ragazza Melania, ho passato un fine settimana ligure ricaricando quelle energie che mi serviranno per realizzare al meglio i progetti in partenza. Grazie alla compagnia di Negin, sono tornato in Spagna per concretizzarli con il sorriso. E grazie a una visita giornaliera a Genova, dove oltre al bel centro storico (e alla classica scappata all'Acquario) ci siamo concessi un paio d'ore per la mostra dedicata a Fabrizio de Andre' , sono ritornato ad avere fortemente impresse le parole d'ordine che quei progetti guideranno. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, cantava il poeta genovese. E quel voi, siamo noi.
Di Gaza si e' parlato tanto e spesso si e' parlato a caso (vedi l'uscita della nuova presidenza europea ceca in merito), e chi poteva parlare e' invece rimasto in un ambiguo silenzio. Ma quello che personalmente mi ha insegnato questa immane tragedia, e' che l'orgia mediatica che ci sbattono in viso provoca ormai soltanto due reazioni distinte: indifferenza (quello che in gergo viene chiamato bystanding, ovvero l'estraniarsi dal problema per proteggersi dalle conseguenze emotive del coinvolgimento) o rabbia. E se la prima reazione - scusatemi il radicalismo - mi fa schifo, e' invece la seconda che mi preoccupa davvero. Perche' questa rabbia nasce dal senso di impotenza che esponenzialmente sentiamo nostro : l'impotenza come cittadini di essere ascoltati dal nostro proprio comune, figuriamoci a livello internazionale; l'impotenza che chi rappresenta i nostri valori su scala mondiale sia ostaggio semi-passivo di lobbismi e logiche economiche perverse; l'impotenza di potersi schierare senza essere tacciati di fondamentalismo (ebbene si, lo ammetto, sono un fondamentalista umanitario: non tollero chi umilia la vita); l'impotenza di poter rispondere agli ignoranti che ci presentano una realta' bicromatica (interessante sarebbe un giorno poter vedere citati siti come questo su un giornale: www.ijsn.net, la rete mondiale degli ebrei contrari allo Stato di Israele, giusto per ricordare che antisionismo e antisemitismo sono sinonimi quanto lo sono talebano wahabita e musulmano); l'impotenza di vedere le proprie idee complesse violentate dalle soluzioni manichee e semplicistiche offerte al dibattito pubblico dai rappresentanti della societa' dell'Immagine.
La nostra rabbia nasce dalla consapevolezza di essere homo ma dall'impossibilita' di essere umano.
E il mio rimedio all'impotenza e' la responsabilita'. La responsabilita' di uscire di casa e ottenere il meglio per se stessi cercando di migliorare la vita degli altri (dall'idraulico al salumiere, dall'impiegato postale al cooperante internazionale: tutti hanno uguale importanza in quanto dotati di uguale potere di farlo), quella di realizzare che tutte le Gaza del mondo si ripercuotono prima o poi anche sul nostro giardino di casa, quella di umanizzare le attivita' commerciali, quella di insegnare agli altri quello che ci piacerebbe imparare, o quella di ricordare a tutti che in questo momento la stragrande maggioranza dell'umanita' non vive in condizioni di conflitto, ricercando la propria normalita'. Il mio rimedio all'impotenza e' la responsabilita' di vivere in una comunita' di essere viventi, che e' l'unica che abbiamo e quella che ci permette di essere qui.
Da Febbraio ho in cantiere un progetto educativo - finalizzato alla familiarizzazione empatica e partecipata con situazioni di conflitto e all'esercizio di risoluzioni creative dello stesso - con una classe "speciale" (aberrazione pedagogica) in una scuola superiore di Castellon, la costituzione di un gruppo tra i ragazzi del master incaricato di comunicare al territorio (utilizzando vari media) tutto cio' che di buono l'essere umano continua a produrre (parallelamente alle disgrazie sempre in prima pagina, che non necessitano altri sponsor), e la preparazione di un seminario all'universita' d'introduzione al mondo della mafia italiana con il preciso obbiettivo di smantellarne gli stereotipi che l'hanno resa tristemente affascinante nel mondo. E sono solo alcuni delle idee in direttiva d'arrivo.
Dato che prima o poi i burattinai che generano il nostro senso d'impotenza lasceranno vuoti i loro troni, stara' a noi riconvertirli in seggi e migliorarne la funzione.
Dunque, facciamoci trovare pronti.
Un abbraccio di squadra
Tommy

LYS

2009-01-02T01:38:00.004+01:00

Tromso e' una citta' costruita su un'isola e incastonata all'incrocio di due fiordi protetti da una corona di stupende montagne innevate.
La notte artica, questo perenne oscillare tra differenti luminosita' senza mai vedere il sole, le regala una dimensione di ovattato surrealismo, come se ci trovassimo dentro una di quelle palle di vetro che quando le capovolgevi si tingevano improvvisamente di bianco.
Bianco, bianco ovunque. Ci sono circa centoventi centimentri di neve che coprono tutta la regione, adagiandosi lentamente su case persone e strade: queste ultime sono un fiume candido che attraversa la citta' nascondendo il cemento. La neve, il languido killer invernale, e la luce giocano ad equilibrarsi per due mesi eterni, da queste parti.
E noi qui abbiamo deciso di iniziare il 2009,400 kilometri a Nord del Circolo polare artico, sopra all'Islanda e all'Alaska, alla ricerca di un'aurora boreale che probabilmente questa volta non ci onorera' della sua presenza.
Esattamente un'ora fa siamo infatti tornati da un'escursione nell'entroterra dove ci siamo finalmente immersi nella cultura Sami, e nella malinconia che accompagna le parole di questa popolazione una volta nomade. Abbiamo attraversato una foresta notturna su una slitta trainata da renne, e ci siamo fermati a degustare le qualita' gastronomiche di questo elegante animale intorno ad un ritemprante fuoco nel lavvu (la tenda tradizionale sami) di Roar, che le alleva. Dei suoi racconti ti rimangono sottopelle principalmente due cose: l'intenso amore paterno che ha per le sue renne (fonte di tutti i suoi beni: cibo,vestiti, denaro, addirittura le pareti della tenda) e la venatura malinconica che trascende tutti i suoi discorsi. Roar e' preoccupato che il futuro attraversi la vita dei Sami troppo velocemente, travolgendoli al passaggio. Ha paura che i suoi figli non si interessino piu', una volta cresciuti, dell'anacronistico lavoro del padre; che scelgano di andarsene per il mondo e si vergognino dei coloratissimi vestiti che portavano da piccoli; che si dimentichino la lingua e le tradizioni che con tanta tenacia perpetuano l'identita' dei loro genitori.
E' toccante vederlo sperare in una battaglia che forse non ci e' mai stato concesso combattere.
Poi la neve avvolge anche lui, avvolge letale le sue speranze.
Purtroppo tutta questa neve implica un cielo perennemente coperto, dunque possibilita' zero di aurora boreale. Non avremo la nostra Nordlys, non questa volta almeno. Ma le luci della Norvegia che stiamo incontrando sono davvero molte ugualmente: dalle inaspettatamente impressionanti attrative di Oslo ( le navi vichinghe perfettamente conservate al Museo sul tema, le interessanti sculture simboliche del VigelandPark, piu' l'Urlo di Munch e il Museo della Pace che ci attendono sulla strada del ritorno) alle oniriche atmosfere dell'Artico (l'acquario dei Mari del Nord e le sue foche barbute, la Cattedrale Artica le cui linee rimandano alle ondulazioni delle aurore boreali, il museo che illustra le spedizioni del primo novecento alla scoperta delle Terre del ghiaccio), tutto sembra incastrarsi alla perfezione nella creazione di un viaggio come lo attendevo da molto. E il collante piu' prezioso sono i sorrisi e la gradevolezza delle persone che abbiamo incontrato quassu', con cui abbiamo condiviso le ultime ore del 2008 e le prime del 2009, e che riflettono la tendenza estremamente amichevole con cui siamo accolti ovunque mettiamo piede, in queste lontane lande scandinave.
E una lys (luce) alla volta, se ne profilano tante altre ad attendermi nei dodici mesi appena iniziati: sono stimoli professionali, sfide sentimentali,percorsi di crescita personale e identitaria.
Tornero' con un serbatoio notevolissimo di energia da dedicare al 2009, ma soprattutto con una gran dose di ottimismo per colorarlo dei toni che servono per renderlo memorabile.
Perche' se c'e' una cosa che ti insegnano qui a Tromso e' che, per quanto puo' durare la notte, alla fine torna sempre il sole. E tutta la lys che ci serve.
Buon anno, mes amis
Un abbraccio artico
Tommy

RENOVATIO

2008-12-26T19:16:00.005+01:00

L'uomo ha, per sua natura, periodico bisogno di rinnovamento. Per quanto possiamo tentare di ingannarci dando al tempo un inizio e una fine, la natura non cessa di smentirci attraverso le stagioni, i biocicli, e la poesia che la trascende se ci fermiamo ad osservarla.
Una volta, nel Sahara Occidentale, mi dissero che l'uomo pensa che il tempo scorre, ma il tempo pensa che sia l'uomo a scorrere.
Abbiamo bisogno degli anni affinche' il tempo possa essere catalogato, ricordato, e acquisisca senso in relazione alla nostra vita. Dobbiamo misurarci, ma sentiamo la necessita' di creare compartimenti stagni dai quali partire per successive misurazioni. L'esperienza, i sentimenti, le idee non hanno bisogno di date, ma noi si, e proprio per dare loro l'importanza che meritano relativamente alla nostra evoluzione (ammesso che ci sia). E gli anni sono anch'essi cicli: ad alcune culture piace pensarli secondo una numerazione progressiva, ad altre circolare, ad altre ancora non importa nulla che siano numerati. Ma la scansione esiste, e include differenti tappe di rinnovamento.
Capodanno e' sicuramente, come la mia cinica beloved cousin affermava stamane, la festa di cui hanno bisogno le persone che non si divertono tutto il resto dell'anno.
Ma e' anche, per chi sa comprenderlo, il massimo simbolo di rinascita, di ripartenza, di riassunto del periodo passato. Non ricordo di un primo Gennaio estremamente differente dal trentun Dicembre che lo precedeva, ma ricordo tanta gente che si sentiva pronta per rendercelo.
Se come scrivono alla fine ci ritroveremo tutti con una storia da raccontare, allora capodanno e' il bordo pagina che ci porta a concludere spesso un paragrafo, a volte interi capitoli.
O almeno, a me piace pensarlo cosi.
Per questo, ignorando cortesemente il Natale (la cui data ricalca un' originaria festa pagana anch'essa di rinnovamento, il Solstizio d'Inverno) ho dedicato tutti i miei pensieri al Capodanno 2008, che voglio concludere tanto intensamente come ho vissuto l'anno che sta, almeno sulla carta, terminando.
Gli ultimi mesi, di assenza dalle vostre caselle email, li ho passati tra un master che dopo un claudicante inizio (per ragioni logistiche) mi ha riservato soltanto spettacolari sorprese (da amicizie di un'inattesa profondita' in cosi poco tempo, a corsi di qualita' pieni di stimoli, fino ad arrivare a un database di insulti poliglotti dai cinque continenti) e alcuni viaggi di ricongiungimento con vecchi amici o di inaugurazione di nuove sfide sentimentali.
Riabbracciare Venezia e i suoi antichi fasti e' sempre un piacere da esteta, cosi come perdersi per le vie del Ghetto o lasciarsi affascinare dall'ovattata atmosfera che acquista con la nebbia. Scoprire una Verona molto piu' bella di come la immaginavo e' stato un regalo dal sapore persiano, e ritrovare un po' di Rinascimento nelle sue stupende piazze ha lenito la distanza da Firenze. Un weekend formato natalizio nell'inverno Viennese mi ha invece presentato una citta' che non avevo mai apprezzato del tutto, offrendomi la possibilita' di condividere Klimt e Schiele in una cornice asburgica di mercatini natalizi, centri storici barocchi,bratwurst e concerti di valzer e operette mozartiane. Anche qui accompagnato da una speziata melodia persiana di sottofondo.
Poi sono tornato a casa, in quella che in realta' e' soltanto uno dei posti che chiamo casa, in quanto a rendercela sono come in altri le persone che mi aspettano. E quest'anno mi hanno sommerso di uno stupendo tepore di bentornato.
Ora, di gia' in partenza.
Perche' la mia renovatio quest'anno passa lontano dalle feste glamour del Berlino 2007, dall'ipnotico vento sulle dune del deserto del Sahara 2006, o dalle emozioni della Vilnius d'inverno del dicembre 2005. Il Capodanno 2008 e' targato Norvegia, alla ricerca dell'aurora boreale. Si sviluppera' a partire da Oslo, dove arrivero' col mio fido compagno di viaggi di stampo colombiano, e arrivera' fino a Tromso, in piena notte artica.
Lassu' nel Finnmark, 300 kilometri a Nord del Circolo Polare, a meno trenta gradi, e circondati dalla notte di ventiquattro ore, passeremo quattro giorni sperando di ottenere da quelle che i norvegesi chiamano Nordlys, le aurore boreali, quel simbolico passaggio di addio benaugurante per l'anno a venire: la luce che annulla l'oscurita', e che ci accompagni per i seguenti dodici mesi.
Se avremo modo di spostarci abbastanza agilmente, approfitteremo dell'invito a passare il 31 notte in una piccola comunita' lappone di allevatori di renne, ancora piu' a Nord, nelle terre dei saami, per imparare a condurre una slitta trainata dai cani o per apprendere i significati dei drappeggi dei loro coloriti costumi tipici.
Prima di tornare a vedere il sole, ancora una volta ad Oslo, inizieremo il 2009 immersi nel bianco intenso della neve norrena, sotto un cielo nero carbone che speriamo si tinga di tutti i colori delle Nordlys.
Ovviamente, rimarremo in contatto per raccontarvelo. In quanto se davvero tutto quello che rimarra' alla fine di ognuno di noi e' una storia da raccontare, cio' che mi fa felice dell'essere vostro amico e' che avro' avuto il privilegio di leggerla un capitolo alla volta.
Un abbraccione boreale...e tanti auguri per un meraviglioso 2009!!!!!
Tommy

LO STIVALE ZOPPICANTE

2008-11-08T11:20:00.004+01:00

Da qui, lo stivale si vede piccino piccino.
E' il paese che sono destinato ad amare e odiare piu' al mondo, in quanto e' quello che sento piu' mio.
Ma e' anche il paese che riesce ultimamente a sorprendermi meno, forse perche' lo conosco troppo bene per non riuscire a prevederlo. E anche in questa Spagna democratica che tanto ci fa rabbia in quanto troppo simile a noi per averci potuto surclassare cosi e in cosi poco tempo, le faccende italiane degli ultimi tempi non passano certo inosservate.
Forse e' tutto un po' appannato, le urla di scandali e controscandali attuttite, l'indignazione ormai abitudinaria, o forse stanno maturando un senso di superiorita' per i giochi di potere infantili della politica italiana, ma di certo neanche gli spagnoli riescono a ignorare quello che succede in Italia.
Personalmente ci vedo prigionieri della nostra memoria.
Continuiamo a cercare di tradurre la realta' attraverso gli schemi che ci vengono forniti,
ovvero la manichea dicotomia destra sinistra radicalizzatasi negli anni settanta-ottanta sulla falsariga
del conflitto bellico. Fascisti- comunisti, divenuti oggi antifascisti perche' comunisti e' una
parola che non va piu' di moda nemmeno a sinistra. La realta' che commento la vedo stavolta da fuori, ma proviene da una
societa' che conosco molto bene da dentro, e penso che sia sviante la realta' dei fatti:
indipendentemente dalla ideologia (o presunta tale) a cui si appiglia, la violenza diretta diviene
manifesta solo come culmine di un processo sociale di polarizzazione, di outgroup/ingroup,
di frazionamento della societa' in due gruppi contrapposti. Siamo un paese diviso, e percio'
pericolosamente vicino alla mancanza assoluta di canali di sfogo della violenza diretta. Il berlusconismo
ha creato due Italie e si e' appropriato della sua, ma invece di continuare ad analizzare le ragioni-tovaglia
di stampo ideologico naive che ci vengono offerte per coprire le proprie responsabilita' io proporrei di ritornare
ad esaminare quali sono le necessita' basilari insoddisfatte che portano un italiano a polarizzare il suo pensiero
ed estremizzare i suoi atti. Sicurezza, Sussistenza, Identita',Partecipazione.
Rimaniamo un paese che si attiva solo quando il passo perche' sia troppo tardi e' quasi imminente.
Sono sicuro, sicurissimo che il movimento, l'onda o come la vogliamo chiamare utilizzando metafore
comunque dinamiche (dunque positive) abbia una propria autenticita', o non sarebbe durato tanto. Quello
di cui non sono sicuro, per lo meno seguendo il dibattito a distanza (che alle volte e' anche un bene, perche' ti aiuta a farlo razionalmente) e' che lo stia facendo richiedendo i giusti cambiamenti. Meglio dire, che stia traducendo la realtà con frame nuovi, quelli necessari a creare una scuola/società/politica differente.
Penso che l'Italia abbia bisogno di forti aiuti dall'esterno, comunita' europea e nazioni unite in primis. Quando ammetteremo le nostre debolezze, e avremo il coraggio di chiedere aiuto, otteremo le forze necessarie per cambiare e migliorarci. E' forse per consolarla un po', ma anche per ricordarmi dei suoi lati migliori, che stasera prendero' un aereo che mi portera' a Firenze con sei compagni di corso curiosi di scoprire le mille contraddizioni di questa nazione tanto decantata quanto criticata. Li guidero' per la citta' del giglio, poi nell'Urbe, e mentre loro visiteranno Venezia io tornero' a salutare anche la degna Monsano. E nell'attesa di rivedervi, vi lascio finalmente il link con le foto di Cuba che ritengo siano venute meglio. Come sempre, sono ben felice di avere vostri commenti.

http://picasaweb.google.com/Tommyjay13/PrigionieriNellUtopia02#

Un detto popolare afferma che ogni popolo ha il governo che merita.
Io che conosco italiani come voi questa volta non ci credo.
Un abbraccione tricolore
Tommy